Охота на пушного или большого копытного зверя считается специфическим занятием, требующим определенных навыков и умений. Главное - не просто выследить и подстрелить зверя, нужно еще знать, как обработать трофей, чтобы его не испортить. Любая охота включает в себя такие процедуры, как свежевание добытого, ошкуривание, потрошение, разделка туши для транспортировки. При этом производится отделение хрящей и мяса от костей, выборка черепа, рогов, клыков и других трофейных частей.

Все эти операции невозможны без использования ножа. Поскольку почти вся работа выполняется охотником самостоятельно, то вопросы, касающиеся удобства клинка, его формы, размеров, стоят достаточно остро, так как удачный выбор может существенно повысить скорость, качество и эффективность работы.

История

Классический доказал свою эффективность в решении бытовых задач, возникающих во время пребывания в лесу. Таким орудием удобно нарубить веток для костра, открыть консервную банку или что-то перерезать. Им можно без особого труда выполнить грубую работу: снять шкуру добытого зверя, извлечь внутренности или разделить тушу по хребту. Но для использования в последующих процедурах, связанных со свежеванием и требующих особой тонкости, классические охотничьи ножи не годятся. Для подобных работ необходимо применять особые усредненные варианты оружия, соединившие в себе все достоинства охотничьих моделей.

В процессе поиска и разработки таких клинков появился новый специфический вариант - нож «Скиннер». Он разрабатывался белыми профессиональными охотниками в Африке. В своей деятельности они вынуждены были использовать всевозможные модели: каплевидные, с фальшлезвием или крючками на части обуха, с не полностью падающим острием и т.п.

Особенности для ошкуривания и разделки

Наличие “скинерской дуги” принято считать отличительной особенностью данного орудия. По отзывам, «Скиннер» - нож, очень удобный для вспарывания и подрезки шкуры, ее отделения от мяса и вырезания сухожилий. Чем длиннее «скинерская дуга» используемого ножа, тем комфортней таким орудием работать. Нож «Скиннер» имеет круто загнутое к острию лезвие, значительно повышающее его режущие свойства. Из-за особенной формы в среде охотников и знатоков холодного оружия его называют “кривым охотничьи ножом».

Обычно его затачивают при помощи “клина”. Такая заточка для подобного ножа считается самой оптимальной, поскольку исключает дополнительную правку лезвия при разделке оленя или равного ему по габаритам другого крупного зверя.

Процесс ошкуривания можно считать идеальным, если шкура от всей дичи отделяется легко. На легкость данной процедуры существенно влияет как способ заточки, так и удачный выбор стали, из которой изготовлен нож. «Скиннер» имеет на своей рукояти специальный упор под указательный палец. Данный упор расположен на клинке в той части, где лезвие выполняет функцию гарды - ограничителя, предотвращающего возможное соскальзывание руки и ее повреждение.

Обух ножа для разделки туши также имеет упор с насечками под большой палец.

Подобный нож, кроме вздернутого вверх кончика, может также быть оснащенным специальным крючком, используемым при вспарывании.

Ножи «Скиннер» могут иметь различные размеры. Все зависит от задачи, для которой они предназначены. Преимущественно орудия средней величины применяются для ошкуривания животных, а для птицы удобными в работе являются ножи с габаритами поменьше.

Многим опытным охотникам известно, что широкие и длинные ножи совершенно не приспособлены для работы с пушным зверем, так как одно неверное движение способно испортить ценный мех. Идеальным для подобной работы считается складной нож «Скиннер».

Часто бывалые охотники носят с собой, несмотря на значительный вес, несколько ножей, каждый из которых приспособлен для той или иной операции.

Требования к ножу

Желательно, чтобы нож содержал как можно меньше металлических частей. Это обезопасит возможное примерзание кожи к рукоятке при работе на морозе.

1. Толщина клинка должна выдерживать поперечные нагрузки в процессе резки.
2. Конструкция орудия должна содержать увеличивающие его сопротивляемость ко всем нагрузкам, действующим на лезвие перпендикулярно.
3. Изогнутость формы клинка сэкономит силы во время резки.
4. Острие ножа должно быть тонким. Это обеспечит возможность осуществления деликатных работ.

Нож «Скиннер»: классика

Классической для ошкуривания в среде охотников принято считать нож, узкий удлиненный клинок которого имеет вздернутое кверху острие. Особое внимание следует уделять сбалансированности ножа: от этого фактора зависит степень утомляемости специалиста в процессе разделки шкуры. Хорошо сбалансированный нож позволяет охотнику работать длительное время, не ощущая при этом никакой усталости.

Классический нож «Скиннер» по законодательству не является опасным холодным оружием в том случае, если его острие приподнято вверх над обухом на 0,5 см. Это обусловлено тем, что подобной формы клинки утрачивают колющие свойства и эффективны только при ошкуривании или разделке. Нож "Скиннер", фото которого приводятся в статье, относится именно к таким изделиям.

Как самостоятельно изготовить нож?

Множество опытных охотников предпочитает работать для ошкуривания. Отчасти это можно объяснить желанием сэкономить. Но в большинстве случаев предпочтение «Скиннерам», изготовленным собственноручно, отдается по причине возможного учета в их конструкции индивидуальных особенностей работающих с ними специалистов. Авторы отзывов считают, что это особенно важно при ошкуривании, так как преимущественно охотникам приходится этим заниматься без сторонней помощи.

По отзывам, изготовить нож "Скиннер" своими руками не составит особого труда.

Для этого необходимо иметь представление о его дизайне и параметрах: определить длину рукоятки и клинка.

В изготовлении используются материалы:

• Отрезок стальной полосы. Наиболее оптимальный вариант - марка Х12МФ. Данная сталь считается самой подходящей для охотничьих ножей.
• Латунь или алюминий для предохранительного упора и изготовления навершия на резьбу - в случае, если для ножа предполагается наборная, а не клепаная рукоятка.
• Куски кожи в качестве наборных элементов для рукояти.
• Эпоксидный клей. Используется для склеивания кожи.
• Морилка и лак для обработки деревянных рукояток.

Дизайн ножа «Скиннер», изготавливаемого собственноручно, может несколько отличаться от общепринятых классических стандартов. Главное в самодельном орудии - удобство применения, учет всех особенностей и предпочтений с возможностью исправить в дальнейшем возможные недостатки.

На что следует обратить внимание при изготовлении?

Одним из главных требований, предъявляемых к ножам для ошкуривания, считается ширина его клинка. По общепринятым стандартам она не должна быть менее чем в три пальца.

Немаловажное значение для ножа имеет его толщина. При значительной толщине может утяжелиться клинок, не исключено также понижение режущих свойств орудия. Это не особенно ощутимо для коротких ножей, но для длинных становится большой проблемой. Справиться с этим можно при помощи ковки, постепенно уменьшая толщину ножа к острию, чем обеспечится снижение массы орудия. Также можно оснастить клинок долами в части ближе к обуху.

Керамический нож

Клинки, в производстве которых применяется керамика, в наше время не редкость. Преимуществом таких ножей считается их высокая твердость, которая продлевает данным изделиям эксплуатационный срок. Вторым преимуществом такого орудия является высокая антикоррозийная устойчивость. Керамический нож имеет малый вес и не притягивается магнитом. Недостатком ножей является их слабая гибкость, которая делает изделия уязвимыми на излом.

"Нож выживания"

Как орудие для применения в экстремальных условиях широкой популярностью пользуется специальный нож «Аитор Кантри Скиннер». Испания, его родина, издавна славится производством холодного клинкового оружия. Города Толедо и Альбасет известны как места, где сосредоточены самые крупные в мире центры, специализирующиеся на изготовлении боевых клинков, декоративных и сувенирных изделий, стилизованных под современное и средневековое холодное оружие.

Фирма «Аитор» размещена относительно далеко от известных оружейных центров Испании. Этот фактор определил особенности самобытного стиля производимых клинковых изделий.

По своим параметрам модели, изготавливаемые компанией, соответствуют государственным стандартам Российской Федерации. Тесное деловое сотрудничество испанской фирмы «Аитор» с РФ позволяет снабжать российские оружейные прилавки разнообразными изделиями: туристическими, спортивными, разделочными и шкуросъемными, которые прошли государственную сертификацию.

Маленький нож «Скиннер» является вспомогательным и продается в комплекте с большим орудием для выживания в экстремальных условиях. Он располагается в специальных ножнах, изготовленных из пластика, и, по отзывам, является прекрасным дополнением, обепечивающим определенный комфорт при выполнении предназначенных действий.

Клинок используется как шкуросъемное приспособление. Соединив его со стальными штырями, откинутыми с нижней части ножен, «Скиннер» можно использовать также в качестве рогатки. В производстве клинка используется два цвета - черный и серый.

В комплекте - расположенные в специальных секциях огниво, зеркальце, точильные бруски, функцией которых является осуществление подачи сигналов, зажигание огня, применение в качестве рогатки во время охоты. Рукоятка большого ножа оснащена пустотами для рыболовных крючков, иголок, пластырей, пинцетов и других вещей, необходимых в походных условиях.

"Скиннер" является одним из самых популярных среди российских потребителей.

Опубликовано: 15.12.2012

Охотничье холодное оружие

К холодному оружию, предназначенному для нанесения телесных повреждений зверю (животному, птице); для разделки туш, снятия шкуры, приготовления пищи, оборудования места для ночлега и т.п. различных операций, связанных с охотой, относят:

Охотничий нож,
-- кинжал,
-- тесак,
-- стилет,
-- копьё,
-- рогатина.

К примеру, нож может быть признан холодным оружием только по совокупности признаков, среди которых:

Длина клинка больше 90 мм;
-- остриё клинка, приспособленное для укола (в ГОСТ-ах перечислен ряд геометрических параметров клинка)
-- рукоять, обеспечивающая надёжное удержания при уколе (ГОСТ-ы нормируют величину упоров и (или) подпальцевых выемок рукояти)
-- прочность клинка или всей конструкции ножа (учитывается материал и твёрдость клинка, особенности конструкции и т. п.).

В современной практике изготовитель или продавец ножей сертифицируют изделия в Экспертно-Криминалистическом центре МВД РФ, получая сертификат, относящий нож к хозяйственно-бытовому инструменту, либо оружию. При приобретении ножа покупатель может получить «Информационный листок», содержащий описание ножа, экспертное заключение, его дату и номер и координаты органа, произведшего экспертизу.

Как выбрать правильный нож

Знатоки и ценители охотничьих ножей часто обсуждают марки сталей, которые применяются для изготовления клинков. При этом рассматриваются химический состав стали, структура сплава, технологии изготовления и прочие тонкости. Но часто высказывается мнение, что простому потребителю нет надобности вникать в столь сложные подробности и становиться доморощенным металлургом-сталеваром. Если наша цель - просто купить качественный охотничий нож, который будет служить долгие годы и радовать своего владельца, то достаточно запомнить несколько простых фактов. За знатока вы, конечно, не сойдете, но к грамотному потребителю и пользователю приблизитесь.

СТАЛЬ КЛИНКА – ЭТО НЕ ГЛАВНОЕ

То есть, конечно, знать марку стали клинка и понимать, что это означает, полезно. Но что нам это дает? Сначала надо разобраться, зачем нож вообще нужен и какими должен обладать качествами.

Нож должен резать. Иногда клинком удобно что-нибудь проколоть, отковырять.
Нож НЕ должен: рубить, пилить, работать кочергой и домкратом – это не его область применения.
Соответственно, от ножа мы ожидаем хорошие режущие свойства (легкость реза, остроту и «чтоб долго не тупился»), прочность.

За счет чего режет нож?

Не вдаваясь в подробности металловедения, скажем, что за счет своей геометрии. Не за счет остроты и хорошей стали, а за счет формы клинка, угла заточки и прочих характеристик, обеспечивающих легкое проникновение и разрушение разрезаемого материала. Соответственно, геометрия клинка – это первое, на что должен обращать внимание потребитель. Чем тоньше нож, тем лучше он режет при прочих равных условиях. Принято считать, что лучше всего работает тонкий клинок, в сечении представляющий собой тонкий равнобедренный треугольник (клин). Чем ближе сечение клинка к такой фигуре, тем лучше нож будет резать хлеб, овощи и все остальное. Однако прочность такого клинка невысока, и при разрезании твердых материалов или при рубке чего-либо нож с таким сечением клинка будет довольно быстро тупиться. Поэтому довольно часто применяется немного другое сечение – клин с подводом. Выглядит это как тот же клин, но режущая кромка заточена под более тупым углом, порядка 30-40 градусов. Такое решение позволяет увеличить толщину режущей кромки и повысить ее прочность, при этом сохраняются хорошие режущие свойства клинка.

РУКОЯТЬ

Следующее, что делает работу с ножом легкой и приятной – это рукоять. Тут каждый выбирает для себя, для своих нужд и своих рук. Нож нельзя выбирать по картинке или только взглянув на витрину – надо обязательно подержать нож в руках, попробовать, каково будет работать с ним в теплых перчатках, если это не кухонный нож. Важно, чтобы на рукояти не было острых углов и многочисленных выемок, они могут наминать руку при работе. Украшенные рукояти подарочных ножей очень часто оказываются неудобными именно из-за обилия выступов, как и круглые в сечении рукояти, из-за которых нож может проворачиваться в руке.

Также заметим, что зря многие презрительно относятся к рукояткам из синтетических материалов, предпочитая дерево, бересту, кость или кожу. Современные пластики очень комфортны в руке, обеспечивают надежное удержание ножа при минимуме ухода за рукояткой. Смотрится синтетика, конечно, не всегда так «нарядно», как какое-нибудь золотистое с прожилками дерево. Но натуральный материал может потемнеть, впитать грязь и запахи, растрескаться или размокнуть, тогда как пластики (да и то не все) бояться только растворяющих веществ вроде ацетона или очень сильных морозов, при которых становятся менее прочными.

СКЛАДНОЙ НОЖ

Складной нож - разновидность ножа, клинок которого убирается в рукоять. На современных складных ножах часто стоят приспособления для открывания одной рукой, например шпенёк или отверстие. Складные ножи удобны в городских условиях из-за малых габаритов. Если вы покупаете складной нож, очень внимательно отнеситесь к работе механизма. Сейчас большинство ножей имеет запирающий замок, фиксирующий нож в открытом положении (его часто называют фиксатором). Чаще всего это лайнер-лок (liner-lock , линейный замок) в виде подпружиненной пластины, спрятанной в рукояти.

Лайнер – не самый сложный замок, не требует особого внимания и ухода, прост и надежен в эксплуатации при условии его нормального изготовления. При покупке очень внимательно посмотрите, как работает механизм замка, насколько хорошо он держит клинок, насколько удобно раскрывать и закрывать нож. Достойно выполненный складник должен удобно и легко (без излишних усилий) открываться, и при этом не иметь продольных и поперечных люфтов в раскрытом положении. Клинок не должен «шататься», если с силой попытаться покачать его в плоскости открывания-закрывания, а также в направлении «на излом». Сам по себе небольшой люфт при работе
практически не заметен, но его наличие у нового ножа свидетельствует о низком качестве изготовления и о возможном скором выходе ножа «на пенсию».

Также, помимо лайнер-лока, применяется еще масса различных типов замков. Описанные выше простейшие требования и способы проверки качества в целом одинаковы для всех складных ножей.

Складной нож должен удобно и просто открываться. Сейчас большинство складных ножей имеют особые отверстия, выступы, штифты или шайбы на клинке, позволяющие быстро открыть его одной рукой, чаще всего движением большого пальца. Расположение и форма устройства для открывания ножа должны быть удобны именно вам и вашим рукам, так как ладони и пальцы у всех разные.

При выборе ножа обязательно стоит продумать, как и где вы будете его носить. Нескладной должен иметь удобные ножны, надежно удерживающие нож – нет ничего обиднее, чем потерять любимый клинок. Складной при покупке стоит попробовать положить в карман, прицепить на ремень, попробовать его снять, быстро достать – проверить, насколько комфортно нож не только применять, но и носить. По общему мнению, толстые тяжелые складные ножи с выступающими частями в кармане носить не удобно. Сейчас большинство складников делают легкими, относительно «плоскими» и со специальной клипсой, позволяющей прицепить нож на ремень или на карман. Отнеситесь к этой пружинистой детали недоверчиво: носить нож на ненадежной «прищепке» есть простейший способ его потерять. Клипса не должна быть слишком толстой, жесткой или слишком мягкой, иначе она не будет держать нож или, наоборот, будет держать его слишком сильно.

СТАЛЬ КЛИНКА

Итак, нож имеет удобную рукоятку, качественно выполненный замок и хорошо режет. Так причем же тут марка стали?
Марка стали – это фактически закодированный ее химический состав, который достаточно жестко лимитируется стандартами. В зависимости от материала клинка нож может ржаветь, быстро тупиться, трудно затачиваться, легко гнуться или ломаться при малейших нагрузках. Но, опять же, марка стали и тут не играет единственной определяющей роли. Качество закалки – это очень важный фактор, в зависимости от него клинок может быть слишком мягким, гнуться и быстро тупиться (недокал) или хрупким и ломким (перекал). К сожалению, «на глаз» качество закалки определить невозможно.

Многие производители в каталогах указывают твердость клинка. Обычно во всем мире этот показатель измеряется в единицах Роквелла и обозначается HRc. Для ножей этот показатель измеряется в пределах от 40 до 60 единиц, хорошим для небольших карманных ножей считается промежуток от 52 до 58 единиц. К ножу с твердостью 60 и более HRc следует отнестись внимательно – это либо продукт высочайших технологий по соответствующей цене, либо просто обман покупателя. Впрочем, наличие каталога с указанными характеристиками ножа уже говорит о внимательном отношении производителя к покупателю и к выпускаемой продукции и является положительным сигналом для покупки.

Но, опять возвращаясь к заголовку статьи, что же такое марка стали и стоит ли обращать на нее внимание? Все-таки стоит. Рассказывать подробно про типы сталей и классификацию марок считаем ненужным и неинтересным. Просто укажем несколько марок самых распространенных ножевых сталей и поясним, что это может означать.

Из отечественных сталей самой распространенной для ножей считается сталь 65Х13. Буква «Х» означает хром и свидетельствует о том, что сталь нержавеющая. Из этой стали чаще всего делают медицинские скальпели и другие инструменты, поэтому часто эту сталь значительно называют «хирургической» или «медицинской». Это довольно мягкая сталь, нож из 65Х13 легко затачивается, но и быстро тупится. Единственное неоспоримое достоинство этой стали – она действительно никогда не ржавеет. Из нее делается почти весь отечественный ножевой ширпотреб, часто клеймя изделия названием города Ворсма Нижегородской области (отчасти в
этом вина некоторых изготовителей, заполонивших рынок некачественным товаром в 90-е, отчасти – кампания по дискредитации ворсменских мастеров со стороны других производителей). Некоторые мастера умеют качественно работать с 65Х13, закаливая до нормальной твердости, но это скорее редкость. В целом можно сказать, что это сталь для недорогого рабочего ножа. Ближайшим аналогом отечественной 65Х13 можно считать американскую сталь марки 425mod.

Сталь 65Г – это «ржавеющая» пружинно-рессорная сталь, популярная как для серийных, так и для кустарно изготовленных ножей.
Из нее делают большинство так называемых «метательных ножей», и довольно редко разделочные ножи. Впрочем, если сосед по гаражу сделал нож-самоделку, то это скорее всего будет нож из рессоры, то есть из стали 65Г. Сталь сильно ржавеет, имеет неприятную особенность лопаться при нагрузках, либо быть сильно отпущенной (или недокаленой) и очень легко гнуться. Склонность к ржавлению в заводских условиях часто пытаются нейтрализовать различными полимерными покрытиями клинка или оксидированием (воронением), но любое покрытие когда-нибудь стирается и в любом случае не дает 100% защиты от коррозии. Впрочем, 65Г – это один из самых дешевых ножевых материалов, и достаточно хорошо режущий, так что ножи из этой стали будут делать еще долго. Достойные экземпляры, увы, попадаются крайне редко.

Сталь 40Х12 – очень мягкая сталь. Из нее делают дешевые отечественные кухонные ножи и сувенирные клинки. Сталь плохо поддается закалке, поэтому изделия получаются очень легко гнущиеся, ножи быстро тупятся. Впрочем, на кухне такие ножи допустимы, так как не ржавеют ни при каких условиях, очень легко точатся и не требуют дополнительного ухода. Более того, если Вы привыкли работать на кухне «в европейской манере», постоянно поправляя нож мусатом, нож из 40Х13 является неплохим выбором.
Иностранным аналогом этой стали считается популярная 420ая сталь.

Сталь 95Х18 – неплохая отечественная нержавеющая сталь, но, к сожалению, довольно капризная в закалке и обработке. У уважаемых производителей имеет высокую твердость, при этом гибкая и достаточно прочная. Нож из 95Х18 не так просто хорошо заточить, как обычный кухонный, но держать остроту клинок будет довольно долго. При перекаливании нож может быть хрупким, легко ломаться и выкрашивать участки лезвия. При длительном контакте с влагой и тем более с солью может незначительно проявляться коррозия. При всем этом – одна из лучших сталей отечественного ножеделия, с которой работают как крупные производители, так и уважаемые частные мастера. Импортным аналогом считается сталь 440В.

Сталь 50Х14МФ использует ряд крупных производителей. При качественной термообработке из нее получаются твердые и прочные клинки, хорошо держащие заточку. Как и для любой другой стали, недокаленные экземпляры отличаются мягкостью и быстрым износом, перекаленные – хрупкостью. Многие считают, что при должной твердости клинок будет хрупким, поэтому призывают осторожно относиться к длинным тонким клинкам из 50Х14МФ. В целом неплохая универсальная сталь, хотя изредка может корродировать при длительном контакте
с влагой, по свойствам близка к отечественной стали 65Х13. Эту сталь не следует путать с «пятидесятой» 50Х12, которая представляет собой «промежуточный вариант» между 40Х12 и 65Х13 и применяется в основном для изготовления кухонных ножей.

Перейдем к сталям, применяемых в ножах иностранного производства.

Самой дешевой и популярной сталью импортных ножей, из которых делается их подавляющее большинство на российском рынке, считается 420-ая сталь. Из нее делают практически все китайские ножи, что принесло ей дурную славу. Действительно, в «восточном» исполнении это низкокачественный материал, по характеристикам ближе к нашей «кухонной» 40Х12. Единственным достоинством такой 420-й является то, что это абсолютная «нержавейка», именно поэтому тайваньские «подводные» ножи из 420-й стали у любителей дайвинга считаются
вполне сносными. Правда, отдельно среди восточных соседей, как и во многом другом, выступает Япония – там из 420й делают вполне качественные изделия.

В «западном» исполнении 420-ая сталь считается нормальным недорогим ножевым материалом. Испанские ножи из 420-ой стали также очень мягкие, практически как китайские. Но немецкие (Magnum, Beker), швейцарские (Victorinox, Wenger) и австрийские (Fortuna) ножи из 420-й отличаются большей твердостью и аккуратным исполнением. Единственное, что следует отметить – все клинки из 420-й стали, и китайские и европейские, очень толстые и тяжелые, что делает их менее удобными при резе чего-либо.

Особенно следует отметить американское качество исполнения ножей из 420-й стали. Наряду с почти сувенирными изделиями от United Cuttlery, фирмы SOG и Buck делают из 420-й стали отличные ножи с твердостью клинка до 57 HRс, и при этом клинок часто бывает достаточно тонким и упругим. Это еще раз подтверждает положение о том, что качественная закалка и обработка зачастую важнее, чем марка (химический состав) стали.

Ножи из 420-й стали не всегда имеют соответствующую маркировку. Если на ноже от неизвестного производителя нет никакой надписи, или написало просто «Inox» «Stainless», «Stainless Steel», «Rostfrei» (фактически слово «нержавейка» на различных языках), «Super-steel» и прочее, то скорее всего это именно 420ая сталь со всеми вытекающими последствиями.

Стали 425 и 425mod являются модификациями 420-ой стали с незначительными изменениями в составе. Для пользователя это дает несколько более стойкую заточку клинка при чуть более твердой стали. Впрочем, 425 сталь – более редкий материал для ножей, чем 420-ая.

В целом известные производители редко работают со сталями 420-ой серии, так как для получения клинков приличного качества из этим материалов требуется дорогой и сложный производственный процесс. Использование дешевой стали в этом случае экономически необоснованно, и производители чаще всего применяют 420-ую сталь в изделиях, для которых очень важна коррозионная стойкость.

Очень распространенными сталями в ножевом производстве являются стали 440-ой серии. Это 440А, 440В и 440С. Самая мягкая и при этом наиболее «нержавеющая» сталь 440А. Ножевая сталь 440С – самая твердая, но при этом хрупкая и более подвержена коррозии. Из 440А чаще всего делают крупные нескладные ножи, в том числе ножи подводников, ножи выживания. При качественной обработке из стали 440А получают очень качественные клинки, например, американская фирма SOG, но чаще всего солидные фирмы избегают этого мягкого материала.

Сталь 440В используется в ножевом производстве довольно редко. А вот из 440С делают массу ножей и в Европе, и в Америке. Довольно долгое время эта сталь считалась лучшей для ножей, пока на смену ей не пришли новые дорогие высокотехнологичные сплавы. Но до сих пор это очень популярный и достойный ножевой материал. 440С – довольно твердая сталь, ножи из нее отлично режут и долго не тупятся, но при этом при длительном контакте с влагой и/или солью возможно появление ржавчины. Это очень хороший материал для клинков при правильной обработке. Однако стоит отметить, что сталь 440С в исполнении испанских производителей часто бывает мягче,
чем даже 440А у других европейцев.

«На базе» сталей 440-ой серии было создано несколько не менее известных сталей, используемых для изготовления ножей.

Марки сталей AUS6, AUS8 и AUS10 можно считать аналогами 440А, 440В и 440С соответственно. AUS6 часто используют на относительно недорогих тайваньских ножах, причем как тайваньских фирм, так и известных американских и европейских марок. Многие ножи ведущих мировых производителей (как, впрочем, и одежда, обувь, электроника) производятся на Тайване, что не говорит об их низком качестве. AUS10, как и 440С, – один из лучших материалов для ножей, но точно так же может незначительно ржаветь. Но в целом следует отметить, что стали серии AUS ржавеют чуть больше, чем стали 440-ой серии, из-за меньшего количества хрома в составе, но при этом менее хрупкие.

В числе сталей, близких по свойствам к 440С, можно назвать японскую ATS34 и американскую 154-СМ. Это немного более дорогие стали, но в целом по свойствам и твердости они близки к 440С, хотя более склонные к коррозии. Ножи из этих сталей также тяжело заточить самостоятельно, но при этом они долго держат заточку, плохо тупятся и довольно прочные, что позволяет делать тонкие, отлично режущие клинки. Также в числе похожих сталей можно назвать GIN1 и VG10, на данный момент это одни из лучших сталей традиционной технологии для ножевого производства.

Большинство пользователей не заметит разницы между 440С, 154-СМ, ATS34, AUS10, GIN1 и VG10. Эти стали близки по составу и свойствам. Но главное, что с этими материалами работают хорошо зарекомендовавшие себя фирмы, делающие не самые дешевые ножи и могущие позволить себе использовать более дорогую сталь. Нож из любой из перечисленных сталей будет отличным выбором для покупателя. Надо быть осторожным только со сталью 440С от испанских или малоизвестных производителей, которые могут спекулировать на этой известной марке стали. Используя раскрученную марку стали, но не умея или не желая ее должным образом обрабатывать, такие фирмы не обеспечивают высоких качеств своих ножей. Если же избегать подобных изделий, то нож из хорошей стали будет радовать своего владельца долгие годы, требуя минимума заточки и ухода.

Последние годы в ножевом производств появились высокотехнологичные дорогие стали, полученные не традиционным литьем, а с помощью особых технологий мгновенного микрокапельного охлаждения и последующей обработки. По химическому составу эти стали можно было бы назвать «легированным чугуном», но с точки зрения молекулярной структуры это скорее «металлическое стекло».

Сталь СРМ 440V (S60V) – одна из немногих сталей нового типа, используемая в серийном производстве ножей крупными производителями. Великолепный материал для ножа, очень твердый клинок долго сохраняет остроту и не ржавеет, при этом такие ножи обладают особыми режущими качествами. Единственным недостатком этой стали можно назвать некоторую хрупкость, и поэтому ее не применяют для тяжелых рубящих ножей. Впрочем, это довольно дорогой материал, и из него изготавливают в основном небольшие ножи, чаще всего складные. Это ножи скорее для ценителей, которые могут не только восхищаться качеством реза, но и не станут рубить или отковыривать ножом что-либо твердое.

С помощью этой статьи можно выбрать себе качественный нож отечественного или иностранного производителя. Разбираясь в наиболее популярных сталях, все же помните, с чего начиналась статья – с того, что это не главное. Геометрия клинка, рукоять, механизм играют не меньшую роль. Если вы выбираете нож себе, то выбирайте под собственную руку, не обращая преждевременно внимания на дизайн и внешний вид ножа. Некоторые даже выбирают нож с закрытыми глазами, чтобы подобрать наиболее удобную рукоять.

Подумайте, что вы скорее всего будете делать этим ножом – чистить рыбу, точить карандаши, резать продукты? Покупайте нож исходя из своих задач, не слушая советов «знатоков», хвастающихся своими огромными охотничьими тесаками. Нож – это лаконичный практичный инструмент, верный спутник и друг, поэтому выбирать его надо с умом и для себя.

Источник: журнал «МИР БЕЗОПАСНОСТИ» №119

Туристические и охотничьи ножи

Для настоящего охотника нож - это не просто инструмент. Купить охотничий нож - это значит выбрать себе верного товарища и друга, который поможет в трудную минуту и не подведёт в экстремальной ситуации. Ножи для охоты являются естественным продолжением руки охотника, частью его тела. Именно поэтому лучшие охотничьи ножи отличаются идеальной сбалансированностью, остротой, надежностью и долговечностью. В полевых условиях не будет времени чинить, точить или править инструмент, поэтому ножи для охоты всегда должны быть в идеальном состоянии.

Ножи охотничьи, туристические - это надежные и удобные инструменты, от которых зачастую зависит жизнь человека в экстремальных условиях, будь то охота или активный отдых на природе. Поэтому к таким изделиям, как ножи для охоты и туризма, всегда предъявляются особенные требования. Без преувеличения можно сказать, что охотничьи ножи - финские, германские, швейцарские - являются вершиной искусства создания ножей. Так повелось ещё с незапамятных времён, когда лучшие охотничьи ножи ценились на вес золота. Нередко охотник за качественный инструмент отдавал половину своей годовой добычи и не жалел об этом. Так высоко в старину ценились охотничьи ножи ручной работы. К мастеру за ножом охотники выстраивались в очередь, и покорно ждали, когда он сможет взяться за работу. При этом такие ножи охотничьи купить можно было только за баснословную цену. Немалых денег стоили и охотничьи ножи из дамасской стали. Впрочем, и в наше время любой каталог охотничьих ножей предлагает качественные изделия по недешевой цене, однако они того стоят.

Ножи охотничьи

Ножи охотничьи могут пригодиться вам как на рыбалке, так и на охоте. Купить охотничий нож вы можете также для активного отдыха или просто в подарок, они востребованы в любых ситуациях, отличаются непревзойденным качеством и приемлемой ценой. Какими бывают охотничьи ножи, какие функции они могут выполнять, и как сделать выбор, чтобы охотничий нож был долговечным и удобным?

Начнем с того, что главное требование, которое предъявляется к охотничьему ножу – не его привлекательный дизайн или интересная ручка, а прочная сталь клинка. Охотничьи ножи изготавливают из особых сплавов стали, наибольшим спросом пользуются ножи охотничьи из «дамасской» стали – прочные и надежные. Если вы пришли в магазин покупать охотничий нож, то важно четко представлять себе для чего именно будет использоваться вами охотничий нож. Охотничий нож для разделки туши и универсальный нож для охоты – это две разных модели. Для каждого случая вам понадобится свой нож с особой длиной лезвий, определенным изгибом клинка.

Так, если вам нужен охотничий нож для добивания дичи, то у него должно быть узкое лезвие, похожее на копье. Если охотничьим ножом вы планируете снимать шкуру, у него должен быть изогнутый клинок и, по возможности, специальный крюк для вспарывания, обычным ножом такую процедуру не осуществить. Разделка туши осуществляется охотничьим ножом с прочным и длинным клинком, хотя такой нож универсален и может использоваться для других целей. Кардинально отличаются от других ножи охотничьи для хозяйственных работ, их широкий клинок, похожий на топорик, позволяет даже строгать дерево или обрубать сучья. Крайне важно при покупке охотничьего ножа подержать его в ладони и почувствовать рукоять: она должна удобно и свободно лежать в руке, обеспечивая вам максимальный комфорт.

Рыбацкие ножи

Рыбацкие ножи предназначены, прежде всего, для разделки и потрошения рыбы. И других операций, необходимых во время рыбалки: перерезать запутанную веревку, леску, срезать ветки и т.д. Отличительная особенность рыбацких ножей - относительно узкий клинок.

Универсальность рыбацкого ножа делает его удобным еще и в качестве туристических ножей, и в быту.

Филейные ножи

Филейные ножи предназначены для филирования рыбы. Благодаря отличной гибкости и повышенной чувствительности лезвие будет чувствовать кости даже некрупной рыбы и филе получится качественным. При изгибе нож держит не только прямой, но и острый угол. Для фруктов и овощей лучше подходит нержавеющий клинок, а для рыбы - дамасский. Используйте нож по назначению и он прослужит Вам очень долго!

Ножи для выживания

Ножи для выживания, являющиеся предметами как охотничьего снаряжения, предназначены для использования в условиях промысловой или спортивной охоты в качестве ножей охотничьих, так и для использования в тяжелых (экстремальных) походных условиях, путешествиях и занятиях спортивным туризмом, в том числе, его специальными видами (альпинизмом и водным туризмом). Ножи для выживания относятся к гражданскому холодному клинковому оружию. Основное назначение ножей для выживания как оружия является поражение и добивание зверя (в том числе морского зверя или крупной рыбы), защита при его нападении или нападении вооруженного человека.

Ножи для выживания и их принадлежности применяются и для хозяйственных целей в качестве набора инструментов и приспособлений с целью обеспечения выживания человека в экстремальных походных условиях и на промысловой или спортивной охоте (например, при: заготовке дров; расчистке прохода или площадки; установке палатки или шалаша; разделке туш и снятии шкур; ловле рыбы; ориентировании на местности и др.). Нож для выживания, действительно стоящий тех денег, которые за него просят, должен обладать целым рядом обязательных качеств и характеристик. Так, человек, оказавшись в критической ситуации и имея в распоряжении такой нож в качестве единственного инструмента, должен иметь возможность выполнять все виды работ, обеспечивающих его выживание на территории противника или далеко в тайге.

Одним из удачных вариантов подобного класса является австрийский Feldmesser Glock 78,81

Ножи для выживания. Краткий обзор.

Сравнительно новым направлением в развитии современных ножей, появившихся только во второй половине XX века, стало создание ножей для выживания.

Конечно, любой нож должен в идеале служить для безопасности своего владельца и обеспечивать его выживание в экстремальных условиях. Например, такой функцией вполне обладали ножи в стиле боуи, распространенные в Северной Америке, или большие охотничьи ножи и «медвежьи» кинжалы, имевшие распространение в России. Были и более активные попытки создать универсальный нож - оружие-инструмент.

Так, например, появлялись охотничьи гарнитуры, в которых в ножнах большого ножа располагался вспомогательный нож, а иногда и не один. В некоторых моделях вспомогательный инструмент находился в рукоятке В этом случае тут в одной конструкции пытались объединить лучшие черты складных и нескладных ножей.

Такие ножи пускались как охотничьи, но в Первую мировую войну фирма Puma выпустила ножи военного назначения, выполненные по подобной схеме. Так как использовать такие ножи оказалось не совсем удобно, были предприняты попытки найти другое решение этой проблемы. Так, например, в одной из немецких конструкций в рукоятку обыкновенного штыка встраивался складной нож, который при использовании просто из нее вынимался. Конструкция самого штыка становилась проще, и он мог использоваться отдельно или со складным ножом.

Другую модель создал известный конструктор автоматического оружия М.Т. Kaлашников. В его ноже большой клинок встроен в конструкцию складного ножа. Если большой клинок не нужен, то его можно было снять.

Наиболее удачное сочетание многофункциональности и боевых свойств произошло в ножах серии «Оборотень».

Гражданская модификация ножа «Оборотень-2»

В них клинок и инструментальная часть располагаются между двумя шарнирно закрепленными рукоятками. При перекидывании рукояток на инструментальную или на боевую части клинка можно получить оружие или универсальный инструмент Конструкция отличается простотой и надежностью.

Как видим, конструкторская мысль довольно активно работала над созданием универсального ножа для выживания. Тем не менее современные ножи для выживания, хорошо зарекомендовавшие себя в обычных условиях, оказались малопригодны для использования в специфических природных условиях.

Так, например, ножи KA-BAR сильно ржавели во влажном климате, из строя быстро выходили наборная кожаная рукоятка и кожаные ножны. Для создания надежных ножей требовались новые технологии и материалы. Так и появились ножи для выживания, конструкция которых основывалась на классических моделях, но выполнялась максимально утилитарной.

Такой нож изготавливался из высоколегированной нержавеющей стали, имел развитую гарду, часто несущую инструментальную нагрузку, пустотелую рукоятку цилиндрической формы с герметичной емкостью под размещение НАЗ. Обычно рукоятку для облегчения выполняют из легкого сплава. Клинок на обухе имеет шоковый зуб или пилу.

Такой нож прочен, универсален, может применяться как боевой и как нож для охоты. В такой конструкции функциональные возможности и надежность принесены в жертву удобству использования. Постепенно ножи для выживания вошли в моду и стали особым классом современных ножей, имеющих свои конструктивные особенности.

Нож для выживания часто представляет собой целый набор. Так, кроме ножа в комплекте имеются достаточно сложные ножны и вспомогательный плоский нож-скинер. На ножнах могут располагаться кусачки, пилы, рогатки, пусковые устройства для сигнальных ракет, вспомогательные элементы НАЗ, например сигнальное зеркало и заточной брусок. Необходимость использовать ножны в качестве элемента выживания, а не только для размещения самого ножа привела к тому, что ножны стали снабжаться быстроразъемными шлевками, которые позволяют снять нож с пояса, не вынимая ремень.

Сам нож может использоваться как пила, а его прочности часто хватает для того, чтобы использовать его в качестве точки опоры. Есть модели, в которых в гарду вворачиваются специальные штыри, превращающие ее в «кошку», а в рукоятке располагается «серьга» для крепления альпинистского карабина или веревки. Такой нож можно применять для страховки и для преодоления различных препятствий.

Размещение НАЗ в рукоятке тоже может быть оформлено по-разному. В самом простом варианте рукоятка выполняется овального сечения и обычно с подпальцевыми выступами. Таким образом выполнены новые модели ножа для выживания фирмы. Так же выполнены ножи НР-2 и «Катран», хотя они и не относятся к ножам для выживания, но имеют конструкцию рукоятки с полым внутренним герметичным объемом.

При этом сама рукоятка неметаллическая, а силовой частью служит металлический пенал с герметичной заглушкой. Есть вариант, когда рукоятка представляет собой отдельную деталь, при этом она может быть выполнена даже из пластика. Основание хвостовика имеет продольный вырез и заканчивается резьбой. В продольный вырез помещается цилиндрический контейнер с НАЗ и надвигается рукоятка, которая поджимается навершием из металла, навертывающимся на резьбовую часть хвостовика.

Плюс такой конструкции - возможность изготовления рукояток из неметалла и повышение общей прочности за счет хвостовика, идущего на всю длину рукоятки. Минус - большая сложность. Еще один вариант, позволяющий сделать рукоятку более удобной, -расположение НАЗ во внутреннем объеме плоской рукоятки, который прикрывается с двух сторон накладками. Как правило, одна накладка закрепляется жестко, а вторая - на винтах. Добраться до НАЗ в данном случае можно, только имея отвертку или специальный предмет, заменяющий ее.

Есть и другие варианты разъемной рукоятки. Тем не менее в последнее время наблюдаются тенденции к упрощению конструкции ножей для выживания и уменьшению их габаритов и функциональных возможностей. Рукоятка в таких ножах обычно делается накладной на винтах, а НАЗ отсутствует или размещается в кармане на ножнах. Как крайнюю точку такого развития можно рассматривать появление ножей выживания «скелетного» типа.

В чистом «скелетном» виде они используются мало. В основном для удобства эксплуатации рукоятка ножа обматывается шнуром. Такой нож может использоваться и для других специфических работ, выполняемых, например под водой. Этому способствует наличие серейторной заточки, которая занимает часть лезвия, и кроме своей основной режущей функции нож может ограниченно заменять пилу.

Некоторые модели таких ножей даже выполняют не из стали, а из титановых сплавов. Причина такого специфического подхода -уменьшение веса ножа и повышенная стойкость титана к агрессивному воздействию внешней среды; минус - меньшая твердость и стойкость режущей кромки.

Есть и оригинальные конструкции. Например, фирма Cold Steel выпускает две модели упрощенного ножа BUSHMAN, выполненного из тонкой 3-миллиметровой стали. Рукоятка ножа тоже свернута из этого металла и может использоваться для размещения НАЗ или крепления дополнительного древка.

Есть модели скелетного типа, которые фактически выполнены как увеличенные скинеры, входящие в комплект ножа для выживания. Преимущество такого подхода - повышенная функциональность, но недостатков, сказывающихся на удобстве использования, гораздо больше.

Если вспомнить первые модели ножей для выживания, разработанные известным ножевым мастером Рендалом, то они имели средние размеры и мало напоминали габаритные тесаки, которыми ножи для выживания стали впоследствии. Поэтому сейчас конструкция ножей для выживания просто во многом возвращается к своей первоначальной идее. К сожалению, модная тема, раскрученная Голливудом, и интерес публики сыграли с ножами для выживания злую шутку. На рынке появилось много подделок моделей известных фирм, выполненных из менее качественных материалов.

Кроме того, стали появляться модели, в которых были использованы отдельные элементы различных ножей, без учета возможности их реальной работоспособности. Такие изделия из серьезного ножа специального назначения превращали нож для выживания в ширпотреб не самого лучшего качества. Кроме того, на качестве ножа отрицательно сказалось стремление изготовителей загнать в конструкцию как можно больше полезных функций.

В результате получались тяжелые неудобные ножи, мало пригодные для любой сферы деятельности. Универсализация всегда вредит специализации, и тут важно вовремя остановиться, не переходя грань, за которой многофункциональное изделие становится неработоспособным.

За время своего развития ножи для выживания стали использоваться по-разному. Так, кроме боевого назначения, они применяются в экстремальных ситуациях, входят в комплект различных НАЗ, например применяемых в авиации. При этом в качестве базы для создания ножа могут использоваться и классические конструкции.

Например, нож F-1 фирмы Fallkniven используемый как нож для выживания в шведских ВВС, вполне можно применять в качестве небольшого охотничьего ножа. Отсутствие в авиационных ножах комплекта НАЗ в рукоятке или на ножнах можно объяснить тем, что такой нож обычно входит в состав целого комплекта экипировки, размещенного на специальном жилете или в специальном ранце.

Особенность конструкции - небольшой, но мощный клинок. Длина клинка 100 мм при толщине 4 мм. Рукоятка из резинопластика с небольшим односторонним выступом, выполняющим функцию гарды. Ножны могут быть из разных материалов: из кожи с закрывающим рукоятку клапаном, из синтетического текстиля или из упругого ударопрочного пластика. Применение в качестве ножа выживания традиционной конструкции, усовершенствованной для условий севера, но выполненной на новом технологическом уровне, дело обычное и вполне оправданное. Во многом это и дань традиционным подходам.

Так, например, нож американского пилота напоминает уменьшенный вариант ножа фирмы KA-BAR, на обухе которого расположена мелкозубая пила. Поэтому современный нож для выживания - понятие весьма обширное и не привязанное к конкретным конструктивным решениям. Общее для всех этих моделей - возможность выжить с таким ножом в самых экстремальных условиях.

Например, нож можно быстро превратить в более мощное оружие, насадив на палку, сделать из него тяжелое копье или, прикрутив темляком вспомогательный скинер, использовать его как легкий дротик или острогу. Нож с более короткой рукояткой можно использовать как тесак или мачете, увеличив его рубящую способность за счет длины рукоятки. Ножи с пустотелой рукояткой насаживаются на древки и дополнительно крепятся веревкой. Ножи скелетного типа просто привязываются к древку. Большой нож для выживания, насаженный на крепкое древко, вполне может выполнять роль охотничьей рогатины.

Каменные джунгли больших городов подчас опаснее тропических джунглей. Поэтому появляются специальные модели для выживания в городских условиях. Такой нож органично сочетает в себе возможности холодного оружия самообороны и универсального инструмента. Обычно для этого используются складные ножи, но отмечен интерес и к нескладным моделям.

Их преимущество - готовность к мгновенному использованию и большая конструктивная надежность. Например нож «Командос» имеет небольшой клинок с серейторной заточкой в передней части. Он переносится в ножнах, причем ножны рассчитаны на скрытое ношение ножа и его мгновенное выхватывание. Для этого на рукоятке ножа закреплена клипса, а на самих ножнах есть специальная шлевка для ее фиксации.

При перекидывании рукоятки на клинок обнажается инструментальная часть ножа. Несмотря на небольшие габариты, нож может выполнять множество функций: пила по дереву, пила-напильник по металлу, отвертка, консервный нож, гаечный ключ, линейка, кусачки и мини-пассатижи. Как видим, весьма внушительный набор на все случаи жизни. Наличие клипсы позволяет носить нож рукояткой вниз, под некоторым углом. Это не только повышает скрытность и возможность быстрого извлечения, но и не мешает при поездке на автомобиле.

Еще одна интересная модификация городского ножа для выживания - это профессиональные ножи спасателей.

Обычно это небольшие ножи с высокой инструментальной насыщенностью клинка. На нем могут использоваться сменные рабочие элементы, различные типы пил и режущих кромок.

Как правило, клинок такого ножа имеет закругленную переднюю часть или заканчивается специальным инструментом, плоской отверткой или специальным ключом.

Создание таких специальных ножей - достаточно новое направление, имеющее устойчивую тенденцию к развитию.

Материал взят с сайта www.taryar.narod.ru

Мои ножи...

Я не отношусь к холодному оружию с фанатизмом, но использую практически всегда в своих походах и сплавах, на рыбалке и раньше на охоте ножи, которые мне нравятся по внешнему виду и по отличному качеству. Довольно часто я дарил используемые мною ножи своим друзьям, особенно тогда, когда замечал, что они им нравились. Сверху на фото я расположил три моих образца, которые собираюсь использовать в дальнейшем.

№1

Знакомый уже вам австрийский Feldmesser Glock 78, это нож для выживания.

Дополнительно я закрепил на ножнах в непромокаемых микро пакетах около десятка малогабаритных спичек, также еще 6 штук специальных охотничьих спичек для добывания огня в трудных условиях. Кроме этого, под лентой находятся несколько мушек, 3 надежных крючка и шнур для ловли рыбы. ВСЕ это «богатство» я обмотал крепкой клейкой лентой в два слоя, которую можно использовать также в качества бандажа или пластыря при травмах. Под лентой еще находится очень крепкая промасленная капроновая нить длиной несколько метров. Нож можно использовать в качестве гарпуна, если привязать его к длинному и прочному деревянному шестику, таким же образом можно изготовить копье или пику для отражения нападения крупного хищника. Нож можно использовать также при необходимости в качества долота для изготовления плота.

№2

Это нож «повседневный», MORAKNIV часто используемый для различных целей, известной шведской фирмы «МОРА».

Нож Companion black имеет очень острый и крепкий клинок, рукоятка из специальной резины, ножны флуоресцентного цвета с креплением для пояса, много раз проверено, что нож очень надежно фиксируется в ножнах. Этим ножом очень удобно выполнять любую лагерную работу: чистить рыбу и овощи, резать хлеб и колбасу, отрезать не толстые ветки и готовить растопку для костра и многое другое. Не требует постоянной правки лезвия на бруске. Имеет очень много модификаций именно для искателей приключений... Клинок из холоднокатаной нержавеющей стали Sandvik . Ножны флуоресцентного цвета с креплением для пояса.

№3

Марки этого ножа я не знаю, его подарил мне мой сын для охоты в основном.

Предполагаю, что этот нож из дамасской стали будет хорош для снятия шкур любых крупных трофеев: оленя, лося, медведя и т.д.

Хорошим считается клинок ножа, который выдержал разделку 1-ой туши крупного животного без правки лезвия.
Испытания изделий, которые проводились в охотничьем хозяйстве концерна «Ижмаш», показали следующие результаты:

А) Дамасская сталь выдерживает разделку 2-х кабанов и 1-го лося или 130 кг щуки без правки лезвия.

Б) При испытаниях углеродистой булатной и нержавеющей булатной сталей ограничений не выявлено, т.к. во время испытаний имеющееся количество туш животных оказалось недостаточным для этих сталей.

В) Все исследования и испытания дамасских и булатных сталей проводились строго на научной основе в лабораториях НИИМТ (научно-исследовательский институт металлургической технологии) г.Ижевска и лабораториях концерна «Ижмаш». Все результаты и заключения по свойствам сталей сведены и заверены протоколами и фотографиями испытаний профессиональных комиссий.

№4

Самый маленький мой карманный нож марки «Opinel» №08

Лёгкий, удобный, резучий, замок простой и очень надежный, «теплая» рукоять, клинок, правда из нержавейки... Я часто пользовался складными ножами, этот оказался самым удобным для меня.

Однако, что делать, нужно и запачкаться и мясо разделить. Нынешний охотник что, как правило, делает - порубят топором тушу на куски вместе со шкурой, вот тебе и разделка.

Кабана и лося горе-охотнички в основном нынче так и разделывают, особенно зимой. Однако, это все не очень хорошо, да и шкура трофей весьма немаловажный, так как в основном за ней-то и охотятся многие охотники. И тут уж хочешь - не хочешь, а скиннером становиться приходится. Любишь кататься, как говорят, придется и без саночек тушу на базу переть , или, все-таки, снять шкуру и разделать на куски тушу на месте.

Нет, можно, конечно эту работу взвалить и на домашних, мотивируя тем, что я, мол, добыл зверя, а уж что вы там с ним делать будете - то ваша забота. Но транспортировать домой целую тушу иногда затруднительно владельцам легковушек, да и в городской квартирке особенно с разделкой туши не повозишься.

Так что приходится или в гараже этим заниматься, или на базе. А там уж как получится - нужно именно мясо, - шкуру снимаем как придется, а если нужна и шкура в том числе, то все равно - или женился хорошо, или сам шкуру и снимай. Да и что такое хорошо, а что такое плохо у всех критерий разный.

Кто побогаче - может доверить это дело егерям за определенные деньги , а если на охоту сам ходишь, да и лишние деньги тратить не хочется - тогда снова в ситуации, что самому потрудиться придется.

Желающих поржать над теми кто не умеет снимать шкуру или только учится это делать - в Интернете полным-полно, поэтому как это делать не нужно - фотографий предостаточно. Осталось узнать как это делать правильно. "Кантри мэн маст сюрвайв" - это правда, если вы кантри-мэн. Но вот так снимать шкуру не стоит.

Съемка и обработка шкур животных для изготовления охотничьих трофеев

Вариантов съемки существует довольно много, в зависимости от вида животного и от того, что вы планируете сделать.

Хищники и грызуны

Если вы, например, добыли крупного хищника (медведя) и не знаете, будет ли из него изготовлен ковер или чучело, то подходит вариант съемки шкуры «пластом». Если вы хотите сделать чучело стоящего на задних лапах животного, то больше подойдет вариант съемки шкуры «со спины». Для остальных видов чучела медведя подходят оба варианта.

Если вы добыли хищника среднего размера (волк, рысь), то для изготовления ковра нужно снимать шкуру «пластом», а для изготовления чучела подойдут и съемка «пластом», и «со спины», и «чулком».

Для снятия шкуры с мелких хищников (лиса, енот, барсук, росомаха, хорь, куница и т. д.), а также для съемки грызунов (байбак, белка, бобр, заяц) лучше применить вариант съемки «чулком», как наиболее универсальный. Для съемки шкуры с дикобраза подойдет только вариант «пластом».

О съемке шкуры для изготовления трофейной головы из хищных животных будет рассказано отдельно.

Копытные

Для копытных животных основных вариантов четыре: съемка шкуры для изготовления трофейной головы, съемка «со спины» — для изготовления целого чучела из мелких и средних копытных, «пластом» — для изготовления чучела из кабана и комбинированный вариант съемки — для целого чучела из крупных копытных.

Съемка шкуры «пластом»

Данный способ применяется, как правило, для съемки шкуры с крупных хищников, хотя применим и для других животных, в особенности если вы намерены изготовить из своего трофея «ковер».

Чтобы процесс съемки не отнимал много времени и сил, необходимо иметь на руках хорошо наточенный инструмент и подготовить место для работы.

Чем раньше вы приступите к съемке шкуры после добычи, тем больше шансов сохранить шкуру в идеальном состоянии. Уже через несколько часов после отстрела, а в летнее время или при отстреле животного во время или сразу после кормления, шкура начинает портиться. В подмышечных и паховых областях, когда животное лежит на боку, тело его остывает очень медленно, и шкура начинает преть. Из-за продолжающегося процесса брожения в желудке и кишечнике животного выделяются тепло и газы, вследствие чего живот вздувается и шкура на животе приобретает зеленый цвет. В таких местах мех почти всегда вылезает при выделке шкуры, а в некоторых случаях — еще до выделки.

Конечно, во время охоты далеко не всегда имеется возможность снимать шкуру с животного сразу после отстрела. Тем не менее необходимо помнить, что ваш трофей будет выглядеть великолепно только при условии, что на всех стадиях работы с ним вы будете стараться обработать и сохранить его, придерживаясь советов, изложенных в данной статье.

Если вы не имеете возможности снять шкуру сразу после добычи трофея, постарайтесь максимально обезопасить свою добычу от воздействия тепла и влаги.

Не оставляйте животное лежать под лучами солнца. Не кладите его на целлофановую пленку — без доступа кислорода шкура начнет преть, не говоря уже, что эта пленка не даст туше остыть. Можно положить трофей на любую натуральную поверхность — на землю (но не на мокрую или прогретую солнцем), сухую траву, доски (кроме сосновых — смола сильно пачкает мех), сено или несколько слоев х/б ткани, рогожу или холст.

Главное, чтобы поверхность, на которой лежит ваш трофей, была по возможности чистой, сухой и не нагретой. Лучше, если животное будет лежать в прохладном, хорошо проветриваемом, затененном месте. Во время охоты, скорее всего, не будет возможности соблюдать эти условия, и тогда все будет зависеть, насколько быстро вы сможете обработать трофей.

Во избежание порчи шкуры в подмышечных и паховых областях нужно зафиксировать лапы животного на расстоянии от тела и друг от друга, например, растянув их на веревках. Еще лучше, если все животное будет подвешено в воздухе. Расположить конечности и голову добытого трофея неприжатыми к телу важно еще и по той причине, что при наступлении трупного окоченения раздвинуть конечности довольно проблематично. Мышцы животного могут окоченеть так сильно, что зачастую кости конечностей ломаются — в результате можно не только продырявить шкуру острыми краями сломанной кости, но и нанести травму себе.

Но даже если вы предпримите все вышеперечисленные меры, съемку лучше всего начать как можно раньше.

Приступая к съемке шкуры, постарайтесь расположить тело животного так, чтобы вам было удобно работать с ним. Чем меньше вы будете уставать при обработке своего трофея, тем более качественной будет ваша работа. Если у вас нет помощника, закрепите лапы животного, растянув их в стороны и привязав веревкой (рис. 1).

Таким образом, вы добьетесь, что при работе со шкурой у вас будет минимальное количество труднодоступных для съемки мест.

Начните съемку с разреза шкуры на грудине (рис. 2). Для этого раздвигайте мех в стороны до тех пор, пока не покажется кожа. Сделайте надрез, рассекающий кожу, но не глубже, иначе может потечь кровь, которая запачкает мех и будет мешать работать дальше. Затем вставьте острие ножа под шкуру лезвием вверх и разрезайте шкуру по направлению к голове животного движениями ножа изнутри наружу, постоянно расправляя мех в стороны, чтобы не срезать его. Старайтесь сделать разрез как можно более ровным. Закончить разрез нужно между основаниями челюстей, на уровне уха.

Во время съемки мех животного распушается на краях разреза и пачкается в крови. В результате возникает ряд проблем. Прилипший к мясу мех мешает четко видеть края разрезов. Если его не убрать в сторону, возникает риск продолжить разрез не в том месте, где это необходимо. Либо мех попадает под нож, и вы срезаете его, что сказывается на внешнем виде трофея.

Всего этого можно избежать, смачивая мех по краям разреза соленой водой (100 г поваренной соли на 1 л воды, лучше — остуженной кипяченой). Это удобнее делать, имея при себе пластиковую бутылку с распылителем, хотя вполне может подойти кисть, кусок х/б ткани или поролона.

Далее подснимайте шкуру в стороны, оттягивая края и просовывая руку под кожу (у многих только что добытых животных шкура хорошо отделяется от мяса почти без помощи ножа). Прежде чем продолжать разрез от грудины по животу, постарайтесь отделить руками кожу от стенок брюшной полости, чтобы случайно не разрезать животному брюхо. Доведя разрез почти до анального отверстия, обойдите его с одной из сторон и продолжайте разрез до кончика хвоста. Так же, с одной из сторон обойдите половой орган и мошонку. Ни в коем случае не оставляйте мех, покрывающий гениталии животного, на туше.

Хвост подснимите при помощи ножа. Если хвост животного хорошо снимается «чулком» (у таких животных, как лиса, куница и т. п.), то снимать его удобнее в последний момент, когда шкура снята со всего животного, но до съемки головы, зажав кожу пальцами и вытягивая позвонки. Но после того как хвост снят таким образом, обязательно вскройте его ножом с нижней стороны до самого кончика. Старайтесь следить, чтобы разрез шел строго снизу. Это необходимо, чтобы впоследствии тщательно просаливать, обезжиривать и мездрить хвост. Вряд ли вы захотите иметь трофей с облезлым хвостом.

На задних конечностях разрез начните от точки, расположенной в нескольких сантиметрах от анального отверстия ближе к животу (между анальным отверстием и мошонкой — у самца). Далее разрез ведите к подколенной впадине по внутренней стороне бедра.

Если вы собираетесь сделать из шкуры ковер, то разрез ведите к центру пятки и далее по нижней части стопы до кожной подушки на лапе животного. Подушку разрежьте посредине почти до пальцев и далее проведите разрезы в стороны к бокам лапы. В данном случае разрезы нужно вести между подушечками пальцев и подушкой стопы по волосяной части (рис. 3).

Если вы намерены сделать из этого животного чучело, то разрез от области колена ведите не к пятке, а к точке, расположенной между пяткой и щиколоткой, на внутренней стороне лапы, но не по впадине, а ближе к пятке. Подушку на стопе не разрезаете, а обходите по внутренней стороне лапы, оставляя на подушке окантовку из меха шириной около 1 см. И далее между подушкой стопы и подушечками пальцев по волосяной части шкуры до внешней стороны лапы (рис. 4).

На передних конечностях разрезы начинайте от середины между верхом плеча и подмышечной впадиной. Потом ведите разрез по внутренней стороне лапы, ближе к локтю, далее — к середине подушки кисти.

На кисти шкура разрезается по тому же принципу, что и на стопах, в зависимости от того, что вы хотите сделать из шкуры животного (рис. 3 и рис. 4).

После этого вам нужно снять шкуру с лап животного. Для этого оттягиваете край шкуры и с помощью ножа отделяете шкуру от мяса, начиная с мест схождения продольного разреза (от головы до хвоста) с разрезами на конечностях. Затем снимаете шкуру с лап в обе стороны от разреза. Отделив одну из лап от шкуры, сгибаете лапу в суставе. Теперь, зафиксировав лапу в районе сустава и оттягивая кожу, добираетесь до пальцев.

Пальцы вынимайте из шкуры до последнего сустава, оставляя в шкуре только последнюю фалангу пальца, на которой находится коготь (рис.5). Подушки на пальцах при этом не разрезаются.

Сняв две лапы, например переднюю и заднюю левые, снимаете шкуру со спины животного. Теперь будет проще снимать оставшиеся две конечности.

В последнюю очередь снимаете шкуру с головы животного. Это один из наиболее сложных и ответственных моментов. Шкура с головы снимается «чулком». Добравшись до оснований ушей, отделите ухо от черепа, подрезав ножом ближе к черепу, чтобы ушной хрящ целиком остался на шкуре. Далее продолжайте снимать шкуру «чулком», подрезая ножом как можно ближе к черепу, особенно в области глаз, где кожа находится наиболее близко к кости. Чтобы веки остались целыми, нужно оттянуть кожу от черепа и, как только обнажится задняя часть глазницы, подрезать кожу не вдоль поверхности черепа, а направляя кончик ножа внутрь глазницы. Когда появится глазное яблоко, оттяните кожу века и подрежьте ее возле самого глазного яблока. Если все сделано правильно, то получится разрез, в который будет видна внутренняя поверхность век. В образовавшееся отверстие просуньте палец и, оттягивая кожу от глаза, подрезайте близко к глазному яблоку. После того как веки будут отделены от черепа, не спешите снимать быстро. В уголке глаза находится слезная железа. Кожа в этом месте очень тонка и крепится близко к кости, так что нужно отделять ее, подрезая практически по кости. При этом не стоит сильно нажимать на нож, царапая череп, если позже вы рассчитываете изготовить из черепа животного трофей.

Отделив кожу до коренных зубов, прорежьте ее ближе к черепу так, чтобы в разрезе стали видны зубы.

Далее отделите губы, подрезая их как можно ближе к черепу. Сначала снимите нижнюю губу, потом, подсняв шкуру почти до ноздрей, отделите хрящ носа от черепа, оставив его на шкуре животного. В результате вся мягкая часть подбородка, нижних и верхних губ, а также носа вместе с носовым хрящом должна отделиться от черепа. При определенном навыке вы сможете снимать шкуру с черепа таким образом, что на ней будет оставаться минимум «прирезей» мяса. Но этот навык приобретается с богатым опытом качественной обработки сырья, в результате которого вы научитесь визуально и осязательно определять ту тонкую границу между собственно шкурой и мышечными или подкожными жировыми слоями, по которой (в идеале) и должен проходить разрез.

Пока опыт не столь велик, проще при съемке оставлять на шкуре больше прирезей, которые позже можно будет удалить с помощью мездрения, но зато избежать многочисленных порезов шкуры.

Съемка шкуры «со спины»

Этот способ съемки немного более трудоемкий, чем предыдущий, но на качестве чучела он, в конечном итоге, сказывается очень существенно.

Основной разрез проведите по спине, от основания хвоста, чуть отступив от центральной линии спины в любую сторону; стараясь сделать разрез как можно более ровным, двигайтесь вдоль позвоночника к голове, закончив на затылке животного.

Затем вернитесь к началу разреза и продолжите его сбоку от хвоста и анального отверстия в сторону живота, закончив в 5-7 см после анального отверстия.

Разрезы на задних лапах проведите точно так же, как и при съемке «пластом», обходя подушки лап по внутренней стороне в 1 см от границы подушки.

Разрезы на передних лапах начните чуть выше локтя по внутренней части плеча и далее по внутренней части предплечья, аналогично предыдущему варианту съемки.

После этого можно приступать к снятию шкуры, особую осторожность проявляя в подмышечных и паховых областях, где довольно легко ошибиться в складках жира и кожи и разрезать шкуру.

С плеч шкуру снимите «чулком», в остальном съемка практически не отличается от предыдущего способа.

Если у животного началось трупное окоченение или у вас нет помощника, или трофей очень крупный и выемка передних лап «чулком» затруднительна, то вполне допустимо продолжить разрезы на передних лапах от локтя по нижней кромке лопатки к центральному разрезу на спине, фактически снимая шкуру «пластом», но со стороны спины.

Съемка шкуры «чулком»

Основной разрез проведите от одной стопы до другой, от внешней кромки между подушками пальцев и подушкой лапы к внутренней. Затем, обогнув подушку лапы по внутренней стороне, к центру пятки, к подколенной впадине и, перейдя на вторую лапу между хвостом и анальным отверстием, повторите все в обратном порядке.

На передних лапах разрезы осуществите так же, как и при съемке «со спины», от локтя к кисти.

Далее снимите шкуру со стоп и пальцев задних ног животного. Теперь можно подвесить тушу за задние лапы, продев веревку в прокол между щиколоткой и ахиллесовой жилой. Этим вы сильно облегчите себе дальнейшую работу по съемке шкуры.

При этом варианте, после того как вы освободите задние лапы и хвост животного, шкура с тушки снимается довольно легко. Фактически ее можно просто стянуть с туши, взявшись за края шкуры и потянув вниз, до самых подмышек. Старайтесь при этом не переусердствовать. Если шкура стягивается с трудом, лучше не рисковать, а постепенно снимать ее с туши, по кругу подснимая ножом.

А. Салов

***

Терпя лишения и капризы природы, день за днем охотник тратит на достижения своей цели - добыть зверя. И когда труд участников коллективной охоты, многие километры лесной дороги или бесконечные часы сидения на лабазе награждены удачей, возникает вечный вопрос «Что делать?». Трофей добыт, но его нужно правильно обработать и сохранить. Если отстреленное животное не велико, и вы в ближайшие часы имеете возможность передать его специалисту-таксидермисту, то именно так и надо поступить. Когда размеры животного не позволяют его свободно транспортировать, то необходимо снять шкуру. Как правило, на коммерческих охотах присутствует специальный человек - Скинер, в его обязанности входит обработка и консервация вашего трофея. Однако качествен такой сервис только в охотхозяйствах областей, где ведется большое количество охот с участием иностранных охотников, например на Камчатке. У нас же роль скинера зачастую выполняет «профи» из егерей или сочувствующих. Результатом их работы становятся отрезанные веки, губы, разорванные уши, неправильно просоленные и в последствии облезшие участки, а так же прочие, порою невосстановимые, дефекты. Поэтому никогда не пользуйтесь услугами людей, в которых вы не уверены. Ниже мы попробуем разъяснить, как доставить трофей в сохранности, и некоторые азы первичной обработки трофея для изготовления таксидермического изделия.

1.Крупные млекопитающие: Конечно, речь пойдет о медведе, самом крупном хищнике на Урале. Специфика заключается в том, что охота на этого зверя начинается довольно рано, ещё летом, когда среднесуточная температура довольна высока. В таких условиях правильная консервация особенно важна. Сначала необходимо определится, какое изделие вы хотите видеть из добытого вами зверя. Если чучело, то в первую очередь постарайтесь снять промеры, хотя бы два указанных на рисунке (1. длина тела от кончика носа до основания хвоста, 2.от внутреннего угла глаза до кончика носа.). Если зверь не велик, то можно снять шкуру, используя схему разрезов для изготовления чучела, при этом способе основной разрез проходит по спине, над хвостом он разделяется на два разреза идущих по каудальной (задней) стороне задних лап. Также делаются два вспомогательных разреза на передних конечностях идущих от локтевого сгиба к кисти по внутренней стороне. При необходимости эти разрезы можно расширить и выше локтевого сгиба. Этот способ съемки рекомендуем для последующего изготовления чучела, но является достаточно трудоемким, особенно когда добыт крупный медведь. Поэтому можно снять шкуру пластом. Не надо разрезать гениталии зверя не две чести, делая основной разрез по средней линии живота, когда шкура снимается заведомо на чучело, для последующего изготовления ковра целостность гениталий значения не имеет.

Если в ближайшее время есть возможность доставить снятую шкуру к таксидермисту, то голову, кисти передних и ступни задних лап можно оставить не обснятыми. В холодную погоду (<+5о) время безопасного хранения шкуры в таком виде около суток. В теплую (+18о) не более 3-5 часов. Не стоит солить такие шкуры, так как из оставшихся лап и головы будет излишний рассол, лучше обильно проложите шкуру пихтовым лапником. Ни в коем случае не укладывайте шкуру сразу в полиэтиленовый мешок, сначала в тканевый, а потом в полиэтиленовый. Ткань, впитывая влагу и кровь, предотвратит быстрое запревание эпидермиса, а полиэтилен сохранит салон вашего автомобиля.

Когда возможность быстрой доставки шкуры таксидермисту отсутствует, то требуется вынуть кисти, ступни и голову, и просолить шкуру. Здесь нужно быть особенно внимательным, если в руках вашего скинера нож Крокодила Данди, то это не сулит ничего хорошего, нужен инструмент скромнее. Ланцетовидный, острый нож, с удобной ручкой, и длинной лезвия около 12 сантиметров, можно без проблем приобрести в охотничьем магазине. Имейте такой свой, пригодится.

На кистях и ступнях разрез делается по границе мозоли, пальцы аккуратно один за другим выворачиваются и отделяются от шкуры по суставу между последней и предпоследней фалангой. Таким образом, последняя фаланга вместе с когтем остаётся на шкуре, и так все двадцать пальцев. Надо быть осторожным при этой операции, так как можно легко порезать шкуру в пазухах между пальцами.

При снятии шкуры с головы требуется обратить внимание на следующие аспекты. Во-первых, уши - отделять ушные хрящи от черепа нужно как можно ближе к черепу, во-вторых, надо постараться не порезать веки, они должны остаться на шкуре. В-третьих, губы - их также надо оставить на шкуре. И последнее, нос - носовой хрящ у медведя достаточно велик, для того чтобы загнить. На предложенном рисунке обозначено место отделения «мясного черепа» от шкуры, перерезая хрящ, следите, чтобы не отрезать сам нос.

После того как череп отделен, необходимо закончить обработку шкуры головы. Нужно вывернуть ушные хрящи, путем аккуратного отделения их от кожи задней стороны уха, правильно вывернутое ухо имеет одно отверстие - в хряще, на месте, где он был отделен от черепа (см. рисунок). Слизистые губ и век аккуратно надрезать и вывернуть.

После шкуру надо просолить. Для просолки подойдет соль крупного помола, не содержащая йода, количество соли должно быть достаточно большим. Так, например, на среднего медведя, длинной тела 160 см, требуется не менее семи килограммов соли. Шкуру следует расстелить мездрой кверху и просолить по всей поверхности, втирая соль в мездру. Солью наполняются пальцы и кисти, в вывернутые обратно уши также засыпается соль. Обратите внимание на края разреза, они могут подвернуться, и соль туда не попадет.

Правильно снятая, обработанная и засоленная шкура, даёт вам некоторую гарантию её сохранности. Тем не менее, старайтесь как можно быстрее передать шкуру таксидермисту, переложив заботы и ответственность за дальнейшую сохранность на него. А не ждите, пока шкура напомнит о себе неприятным запахом в гараже или на балконе.

2. Млекопитающие среднего и малого размера: Для изготовления ковра из волка, кабана, рыси, подойдет схема разрезов аналогичная схеме снятия шкуры пластом с медведя. Также сохраняются и остальные требования к обработке и консервации, описанные выше (кисти лап надо вынуть до последней фаланги, ушные хрящи вывернуть, сохранить на шкуре веки, слизистые губ вскрыть и т.д.). Схема снятия шкуры со спины на чучело несколько отличается. Основной разрез не соединяется с вспомогательными на задних лапах, да и сами разрезы на задних лапах гораздо меньше.

Охота на волков, кабанов и рысь, проводится в холодное время года. Поэтому голову и нижние части конечностей можно оставлять в шкуре, просто подморозив ее. Такие шкуры не надо солить. Когда на улице крепкий минус (<-20o), рысь или не крупного волка можно заморозить целиком, но учтите, не следует хранить добытый трофей в таком виде, заморозка лишь позволит не мараться в крови, и доставить зверя, в течение ближайших полутора - двух суток, таксидермисту.

Лисиц, бобров, енотовидных собак и более мелких животных так же желательно привозить таксидермисту целиком. Если же вы не имеете возможности сделать это, или сами желаете потренироваться в снятии шкур, можно лишь отметить, что для изготовления чучела, шкура с лисицы, енотовидной собаки снимается так же как с волка, а с бобров, куниц, белок через один разрез, проходящий вдоль позвоночника от основания хвоста до середины спины (см. рисунок).

3.Трофейные головы: Помимо ковров и чучел из шкур животных также изготавливаются трофейные головы, которые украшают стены охотничьих интерьеров. В современной таксидермии под понятием трофейная голова подразумевается полноценное изделие, в котором экспонируется животное от кончика носа до плечевого пояса. Отрубленные головы, упирающиеся ушами в стену - зрелище мало эстетичное. И чтобы избежать этого необходимо оставить нужное количество шкуры за головой. Схема отреза указанная на рисунке (за передними конечностями) пригодна для изготовления трофейной головы из любого вида животного. Указанные разрезы (по задней стороне шкуры с последующим раздвоением к основанию рогов) необходимы только для снятия шкуры с голов рогатых животных. С косуль, часто снимают шкуру «чулком», при такой съемке можно просто отделить голову от туши, оставив ее в шкуре. Тогда не потребуется снимать шкуру с головы, делая указанный разрез, а лишь отрезать нужное количество шкуры за головой (далее лопаток). Оставлять голову необснятой, с большим запасом шкуры, можно у лося или кабана. Главное чтобы было прохладно, а передача материала (шкуры) таксидермисту быстрой.

Птицы: Птиц, как и некрупных млекопитающих, лучше передавать таксидермисту целиком. Одной из особенностей сохранения птиц является их перьевой покров. Перья очень легко повредить. Поэтому если вы решили доставить птицу для изготовления таксидермического изделия, то не надо её как попало бросать в мешок, потом в багажник, а сверху накладывать кучу вещей. Результатом такой транспортировки будет некий комок из крови и перьев с поломанными и погнутыми крыльями и хвостом.

После того как птица вами добыта, осмотрите ее, нет ли сильных повреждений. Если нет, то лучшим способом транспортировки будет: вложить в клюв вату или туалетную бумагу, обмотать клюв, голову и шею туалетной бумагой. Подвернуть обмотанные шею и голову под крыло, под второе крыло положить несколько слоёв бумаги, крылья прижать к телу, хвост сложить, завернуть всю птицу в бумагу (например, в газету), стараясь не помять хвост и концы крыльев. Завернутую птицу можно опустить в достаточно большой, полиэтиленовый мешок, хвостом к верху. В этот же мешок, для лучшей сохранности, неплохо добавить несколько пихтовых веток, содержащиеся в них фитонциды угнетают бактерии вызывающие гниение. Хранить упакованную таким образом птицу лучше в прохладном месте. Если на улице тепло, а ваша машина стоит на солнцепеке, не надо добытую дичь держать в нагретом салоне. Упакованные и переложенные пихтой утка, рябчик или тетерев, в тенистом месте при температуре воздуха +150С могут пролежать сутки. Необходимо учитывать и степень повреждения птицы, если есть кровоточащие повреждения то их надо прикрыть, вставив в рану кусок ваты или прикрыть ее туалетной бумагой. Дичь с поврежденным брюхом хранится заведомо меньшее время. В холодное время года, добытых птиц можно замораживать, предварительно упаковав их. В любом случае как можно быстрее передавайте добытый трофей таксидермисту.

Часто охотники, находясь в угодьях, встречают хищных птиц и сов, стремятся их добыть. Помните - это очень малочисленные виды, многие из них в Красной книге. Совы и ястреба в холодное время года скапливаются около дорог и населенных пунктов в поисках мышей, крыс, голубей и галок. Это создает обманчивое впечатление о их численности. Каждый раз целясь в сову помните, что наши дети имеют реальный шанс в недалеком будущем слышать их голос только на CD- дисках а видеть на DVD.

Рыба: Из рыб изготавливаются как целые чучела, так и трофейные головы, для изготовления чучела рыбу лучше доставить таксидермисту целиком, постарайтесь при этом не повредить плавники. Для этого, спинные, боковые, грудные и анальный плавники прижмите к телу, вдоль сложенного хвостового плавника положите подкладку из толстого картона или ДВП. Оберните всю рыбу пищевой пленкой. Если нет возможности сделать это, упакуйте рыбу любым другим доступным способом, только позаботьтесь о сохранности плавников, например, рыбу можно завернуть в обычный пакет, уложив вдоль ее тела прямую палку большей длины. Если вы намерены ехать за трофеем далеко, откуда доставка целой рыбы в короткое время будет невозможна, то проконсультируйтесь с таксидермистом как лучше доставить трофей. Для изготовления головы рыбы необходим запас кожи за головой. Отрезать голову требуется по указанной линии, не повреждая плавников. Если нет возможности заморозить голову или быстро отдать таксидермисту, нужно удалить внутренности и мускулатуру со стороны среза, пищевод и жабры надо оставить. Для хранения головы четверо-пятеро суток, тщательно просолите освобожденную от внутренностей и мускулатуры часть, набейте солью рот и пустоты под жаберными крышками, после насыпьте соли в мешок и положите туда голову. Хранить, законсервированную таким образом голову, следует в самом прохладном месте из имеющихся, при первой возможности передать таксидермисту.

КАК ХРАНИТЬ ШКУРУ - ИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

Как бы хорошо ни снять шкуру, она при лежании может скоро испортиться, если не принять особых мер для ее хранения.

Свежеснятая шкура называется парной. Для кожевника нет лучше шкуры, чем парная, особенно, если она не запачкана кровью и грязью. Но редко имеется возможность сразу отправить шкуру на завод или самому ее выделать. А при лежании парная шкура быстро портиться. Она сначала ссыхается, морщится, роговеет. Затем она начинает подпревать. Волос с нее слезает. Под конец она совсем сгнивает. Поэтому приходится что-нибудь сделать такое, чтобы шкура сохранилась без порчи.

Самое лучшее это — засолить шкуру, и такие мокро-соленые шкуры считаются самыми дорогими. Хотя для солки и нужно купить соль, зато потом выручишь больше денег за шкуру и с лихвой покроешь те деньги, что заплатил за соль.

Прежде чем солить шкуру, нужно ее хорошенько почистить. Где за скотом плохо смотрят и держат его в грязи, там часто на шкуре бывает много навоза, приставшего к шерсти, так называемого навала. Навал портит шкуру и мешает кожевнику работать. Надо заботиться, чтобы на живой скотине его не было, и чише содержать скотину в хлеву. Если содранная шкура получилась с навалом, то перед подсолкой надо постараться его снять. Для этого удобно шкуру положить на колоду, а где ее нет, то на наклонно поставленную доску. Навал обивают осторожно деревянной лопаткой или тупым мездряком, но непременно так, чтобы не поцарапать и не разорвать свежую кожу. Если навал так крепко пристал, что его не сбить, то надо посыпать солью по шерсти те места на шкуре, где остался навал.

Очищенную шкуру солить надо так.

Соль берется мелкая, не бузун. На каждую шкуру берется в зимнее время от 8 фунтов на каждый пуд веса шкуры и до 12 фунтов в летнее время. На тонкую шкуру берется соли меньше, а на толстую больше, но брать меньше, чем здесь сказано, неразумно. Пожалеешь соли на копейки, а перепортишь шкуру на рубли. Поэтому на большую бычачью шкуру придется взять зимой от 14 до 16 фунтов, а летом от 20 до 25 фунтов соли; на коровью шкуру пойдет зимой 8—12 фунтов, а летом 12—15 фунтов.

Шкуру кладут на чистое место в расстилку, шерстью на землю или на пол. Снизу под шкуру хорошо класть какую-нибудь подкладку, чтобы с нее могла стекать мокрота. Всю шкуру ровно обсыпают солью с внутренней стороны: полезно притереть соль рукой, чтобы она хорошо пристала к шкуре. Если шкура правильно засолена, то через три дня на ней видна будет твердая соль. Если же вся ее соль впиталась, то надо еще подбавить свежей соли. Когда вся шкура ровно посолена, загибают голову и часть шкуры у хвоста внутрь, а также полы у краев. Затем посыпают солью голову и все толстые части тоже посыпают солью по шерсти.

Теперь складывают всю шкуру в сверток. Складывать надо по правилу. Сначала загибается внутрь четвертая часть шкуры, начиная от головы, затем загибается правая и левая полы к середине, затем вся шкура складывается по хребту, потом скатывается, начиная от головы, в сверток и завязывается хвостом или бечевкой.

Дней через пять сверток разбирается. Мокроте дают стечь, слегка подсаливают и свертывают снова, как в первый раз. Если все сделано по правилам, то шкура пролежит долго и не запреет.

Когда, скажем, у артели собирается много шкур, то можно солить в бунтах или штабелях.

Первую шкуру засаливают на полу в расстил, как было только что описано. Затем всю шкуру кругом загибают, так чтобы голова, лапы и полы легли внутри, а вся шкурка кругом стала похожа^ на блюдце. Все загнутые части посыпают солью по шерсти, особенно тщательно присаливают голову. Затем кладут вторую шкуру, так чтобы голова пришлась не на голову первой шкуры, а рядом с ней. Все делают, как с первой шкурой. На вторую кладут таким же образом третью, четвертую, пятую и так далее, каждый раз хорошо все просаливая. Головы лягут по кругу одна за другой. В такой бунт можно сложить до двухсот шкур. Рассол в бунте не должен вытекать в одну сторону, что может случиться, если шкуры не будут правильно разосланы.

Если шкура была* плохо просолена, то она запреет. Когда шкура начинает преть, то с нее прежде всего начнет сходить волос. От времени до времени надо подергивать пальцами волос. На здоровой шкуре волос сидит крепко, а на подопревшей сразу легко выдирается.

Подопревшая шкура не годится для кожевника.

Если шкура начала пускать волос, то она может быстро сгнить. Поправить дело можно, если разобрать шкуры и снова их пересолить. Надо внимательно следить за волосом, чтобы не запоздать с пересолкой.

Мокро-соленые шкуры самые лучшие, но иногда трудно бывает достать соли, сколько нужно. Тогда можно хранить шкуры, высушив их.

Сушка шкур делается в теплое время года.

Шкуру, снятую с животного, вешают на шест шерстью внутрь по хребту.

Шест подвешивают где-нибудь под навесом или в сарае, в тени. Никогда не следует начинать сушку шкуры прямо на солнце, потому что сушка на солнце портит свежую сырую шкуру. Она от этого роговеет, а потом легко трескается и ломается. Только почти совсем высушенную шкуру можно досушивать на солнце, да и то не летом, а тогда, когда солнце не так жарко греет. Много шкур перепорчено неправильной сушкой по деревням.

Нельзя сушить шкуры, разостлав их по земле, единственно правильный способ — это сушить в тени так, чтобы со всех сторон был воздух. Сушить можно шкуры коровьи и конские. Почти всегда сушат опоек, овчину, козлину и жеребок. Их можно сушить и зимой в избе.

Однако гораздо лучше опоек солить, как это делают немцы и американцы, потому что тогда из него можно делать гораздо лучшие кожи.

Во время сушки шкура на лапах и щеках морды съеживается. Чтобы этого не было, лапы и щеки расправляют, вставляя щепки или лучинки. Там, где шкура прилегает к шесту, лучше делать подкладки, чтобы туда попадал воздух и шкура по хребту не подопрела бы.

Бывает так, что уже вся шкура высохла, а голова и более толстые места еще не подсохли. Тогда можно шкуру на короткое время выставить на солнце, прикрыв ее рогожей, так чтобы только голова сохла открыто на солнце.

Зимой шкуры сушить трудно, да и негде. Их поэтому часто замораживают, но только следует это делать в крайнем случае, когда никак нельзя наладить засолку. Очень плохи комовые мороженые шкуры, замороженные прямо на дворе на снегу, потому что к ним пристает много снега и грязи. Потом, когда шкура оттаивает, ее трудно выделывать. Лучше пяленые мороженые шкуры, которые замораживают на шестах в подвеску, как при сушке.

При перевозке и, разборке мороженые шкуры легко трескаются и ломаются. На заводе с ними приходится много возиться, чтобы пустить их в производство. Когда шкура замерзает, что она делается слабее. В случае оттепели, особенно при дальних перевозках, мороженые шкуры легко портятся и загнивают.

Существует еще один вид сохранения шкур, это сухосоление. Сперва шкуры солят, а потом высушивают. Соли можно брать меньше, чем при мокром солении.

Со всякой подготовленной шкурой нужно обращаться бережно, не топтать ее, не бросать куда попало, а хранить в надежном месте. Сухие шкуры почти так же, как и мороженые, легко ломаются. Поэтому нужно сберегать шкуры так, чтобы они лежали в сухом прохладном месте, чтобы на них не капала вода через худую крышу, чтобы они не подмокали снизу, чтобы на сухих шкурах на завелась моль и вообще, чтобы они не портились. Если шкурам приходится лежать долго, то необходимо пересматривать их и перекладывать, если нужно, то подсолить или проветрить.

Полный арсенал охотника никогда не обходится без специально предназначенного ножа для снятия шкуры с трофея. Знатоки своего дела никогда не отправятся на охоту без качественного и надежного помощника. Значит, такой инструмент, как нож, должен быть выбран правильно и строго в соответствии с целевым назначением.
Существуют ножи, предназначение которых сводится исключительно к снятию шкур, разделке туши или добиванию добычи. А есть многоцелевые экземпляры. Понятно, что кухонный, боевой или профессиональный нож для охотничьих дел не подойдёт.

Виды ножей для снятия шкур.
Следует отметить, что первостепенное отличие не в общем виде , материале ножа, а в клинке. Это именно то, что должно плавно скользить и не испортить шкуру доставшегося трофея.

Первым и основным видом ножа, целью которого является снятия шкуры, считается скиннер . Такая форма клинка ножа обеспечивает плавное, минимально травматичное снятие шкуры с добычи. Скиннер предназначен только для этих целей, поэтому иное применение, кроме отделения жира от шкуры, может нанести вред охотничьему инструменту. Такой нож оснащён относительно коротким лезвием, составляющим 10–13 см. Несмотря на длину, скиннер имеет достаточно широкий клинок. Верхняя кромка ножа прямая, к острию не снижается. В некоторых случаях на клинке может отсутствовать острие. Рукоятка ножа также небольшая, для удобства её делают размером с ладонь. Однако некоторые модели снабжены полноценной рукоятью. Это личный выбор охотника и его индивидуального удобства. Обух скиннера иногда снабжен шкуросъемным крюком.

Вторым видом ножа, часто применяющегося при снятии шкур, считается дроп-пойнт . В отличие от скиннера, такой нож может применяться как для снятия шкур, так и для разделки туши или отделения жира от шкуры. Для этого ножа характерно понижение линии обуха. Острие находится на оси, благодаря чему при давлении дроп-пойнт хорошо режет, и также отлично колет. В некоторых моделях ножей, для помощи лёгкого входа в разрезаемый материал, выполняется «фальшлезвие» или второе полноценное лезвие с полуторной заточкой.

Третьим универсальным видом ножа для снятия шкур, является инструмент с клинком вида клип-пойнт . На обухе такого клинка выполнен скос, их лезвие более узкое, а острие имеет шилообразный вид. Заточка на скосе обуха может присутствовать, а может и нет. Закруглённый подъём клинка позволяет увеличить длину режущей кромки инструмента, что облегчает процесс снятия шкуры. Для разделки туши и других обыденных манипуляций охотника этот нож также будет полезен.

На что обратить внимание при покупке ножа для снятия шкур?
При выборе шкуросъемного ножа обратите внимание на следующие факторы:
- нож охотника должен быть износостойким;
- хорошо сохранять заточку;
- инструмент предполагает качество и практичность;
- огромное значение имеет материал клинка. Идеальным вариантом является дамасская сталь (его следует беречь от влаги и сырости, по окончании работы насухо вытирать);
- рукоять должна быть прямой, без изгибов и глубоких борозд. Предпочтительно из дерева - самого теплого и природного материала.
При выборе шкуросъемного ножа, следует помнить, что именно этот инструмент является своеобразным продолжением руки охотника. Часто на рукояти высечены узоры и разнообразные гравюры, но такие инструменты будут не эргономичны в силу многочисленных выступов. Эти ножи лучше положить в коллекцию. Неопытные или начинающие охотники часто прямо сопоставляют длину клинка с практическими навыками владельца. На самом деле все абсолютно не так, наоборот, именно мастерство использования короткого клинка является показателем уровня охотника.

Абсолютно неважно, являетесь ли вы счастливым обладателем большого хозяйства в сельской местности или просто иногда любите провести выходные на охоте, вам точно не обойтись без хорошего ножа для разделки туши и снятия шкуры. Ведь от того, насколько быстро и качественно будет освежевана туша, во многом зависят и вкусовые качества мяса, и срок его хранения.

Ножи для разделки туши животных

Разделочный охотничий нож носит название «скинер». Его отличает изогнутая «взлетающая» форма и относительно небольшой размер клинка, а также наличие на нем желоба для стекания крови. Благодаря всему этому нож с легкостью справляется с любыми поставленными разделочными задачами, будь то крупный зверь или мелкая птица. Выполненное из гибкой и прочной стали лезвие позволяет обходить кости, максимально чисто отделяя шкуру от мяса. Кроме того, нож-скинер удобно использовать и для снятия шкуры с.

Бытовые ножи и пилы для разделки туш

Для разделки туш свиней и крупного рогатого скота рационально использовать е бытовые ножи или пилы. В отличии от миниатюрного скинера такие ножи имеют куда более крупные размеры: толстый обух и надежную прочную ручку с выемкой, предотвращающей соскальзывание пальцев. Чаще всего ручки бытовых разделочных ножей изготавливаются из прочного пластика, который способен выдерживать неоднократную обработку кипятком и немалые физические нагрузки. К качеству стали для таких изделий также предъявляются особые требования, ведь нож для разделки туш должен быть одновременно гибким и прочным, не допуская сколов.

Однако, что делать, нужно и запачкаться и мясо разделить. Нынешний охотник что, как правило, делает - порубят топором тушу на куски вместе со шкурой, вот тебе и разделка.

Кабана и лося горе-охотнички в основном нынче так и разделывают, особенно зимой. Однако, это все не очень хорошо, да и шкура трофей весьма немаловажный, так как в основном за ней-то и охотятся многие охотники. И тут уж хочешь - не хочешь, а скиннером становиться приходится. Любишь кататься, как говорят, придется и без саночек тушу на базу переть , или, все-таки, снять шкуру и разделать на куски тушу на месте.

Нет, можно, конечно эту работу взвалить и на домашних, мотивируя тем, что я, мол, добыл зверя, а уж что вы там с ним делать будете - то ваша забота. Но транспортировать домой целую тушу иногда затруднительно владельцам легковушек, да и в городской квартирке особенно с разделкой туши не повозишься.

Так что приходится или в гараже этим заниматься, или на базе. А там уж как получится - нужно именно мясо, - шкуру снимаем как придется, а если нужна и шкура в том числе, то все равно - или женился хорошо, или сам шкуру и снимай. Да и что такое хорошо, а что такое плохо у всех критерий разный.

Кто побогаче - может доверить это дело егерям за определенные деньги , а если на охоту сам ходишь, да и лишние деньги тратить не хочется - тогда снова в ситуации, что самому потрудиться придется.

Желающих поржать над теми кто не умеет снимать шкуру или только учится это делать - в Интернете полным-полно, поэтому как это делать не нужно - фотографий предостаточно. Осталось узнать как это делать правильно. "Кантри мэн маст сюрвайв" - это правда, если вы кантри-мэн. Но вот так снимать шкуру не стоит.

Съемка и обработка шкур животных для изготовления охотничьих трофеев

Вариантов съемки существует довольно много, в зависимости от вида животного и от того, что вы планируете сделать.

Хищники и грызуны

Если вы, например, добыли крупного хищника (медведя) и не знаете, будет ли из него изготовлен ковер или чучело, то подходит вариант съемки шкуры «пластом». Если вы хотите сделать чучело стоящего на задних лапах животного, то больше подойдет вариант съемки шкуры «со спины». Для остальных видов чучела медведя подходят оба варианта.

Если вы добыли хищника среднего размера (волк, рысь), то для изготовления ковра нужно снимать шкуру «пластом», а для изготовления чучела подойдут и съемка «пластом», и «со спины», и «чулком».

Для снятия шкуры с мелких хищников (лиса, енот, барсук, росомаха, хорь, куница и т. д.), а также для съемки грызунов (байбак, белка, бобр, заяц) лучше применить вариант съемки «чулком», как наиболее универсальный. Для съемки шкуры с дикобраза подойдет только вариант «пластом».

О съемке шкуры для изготовления трофейной головы из хищных животных будет рассказано отдельно.

Копытные

Для копытных животных основных вариантов четыре: съемка шкуры для изготовления трофейной головы, съемка «со спины» - для изготовления целого чучела из мелких и средних копытных, «пластом» - для изготовления чучела из кабана и комбинированный вариант съемки - для целого чучела из крупных копытных.

Съемка шкуры «пластом»

Данный способ применяется, как правило, для съемки шкуры с крупных хищников, хотя применим и для других животных, в особенности если вы намерены изготовить из своего трофея «ковер».

Чтобы процесс съемки не отнимал много времени и сил, необходимо иметь на руках хорошо наточенный инструмент и подготовить место для работы.

Чем раньше вы приступите к съемке шкуры после добычи, тем больше шансов сохранить шкуру в идеальном состоянии. Уже через несколько часов после отстрела, а в летнее время или при отстреле животного во время или сразу после кормления, шкура начинает портиться. В подмышечных и паховых областях, когда животное лежит на боку, тело его остывает очень медленно, и шкура начинает преть. Из-за продолжающегося процесса брожения в желудке и кишечнике животного выделяются тепло и газы, вследствие чего живот вздувается и шкура на животе приобретает зеленый цвет . В таких местах мех почти всегда вылезает при выделке шкуры, а в некоторых случаях - еще до выделки.

Конечно, во время охоты далеко не всегда имеется возможность снимать шкуру с животного сразу после отстрела. Тем не менее необходимо помнить, что ваш трофей будет выглядеть великолепно только при условии, что на всех стадиях работы с ним вы будете стараться обработать и сохранить его, придерживаясь советов, изложенных в данной статье.

Если вы не имеете возможности снять шкуру сразу после добычи трофея, постарайтесь максимально обезопасить свою добычу от воздействия тепла и влаги.

Не оставляйте животное лежать под лучами солнца. Не кладите его на целлофановую пленку - без доступа кислорода шкура начнет преть, не говоря уже, что эта пленка не даст туше остыть. Можно положить трофей на любую натуральную поверхность - на землю (но не на мокрую или прогретую солнцем), сухую траву, доски (кроме сосновых - смола сильно пачкает мех), сено или несколько слоев х/б ткани, рогожу или холст.

Главное, чтобы поверхность, на которой лежит ваш трофей, была по возможности чистой, сухой и не нагретой. Лучше, если животное будет лежать в прохладном, хорошо проветриваемом, затененном месте. Во время охоты, скорее всего, не будет возможности соблюдать эти условия, и тогда все будет зависеть, насколько быстро вы сможете обработать трофей.

Во избежание порчи шкуры в подмышечных и паховых областях нужно зафиксировать лапы животного на расстоянии от тела и друг от друга, например, растянув их на веревках. Еще лучше, если все животное будет подвешено в воздухе. Расположить конечности и голову добытого трофея неприжатыми к телу важно еще и по той причине, что при наступлении трупного окоченения раздвинуть конечности довольно проблематично. Мышцы животного могут окоченеть так сильно, что зачастую кости конечностей ломаются - в результате можно не только продырявить шкуру острыми краями сломанной кости, но и нанести травму себе.

Но даже если вы предпримите все вышеперечисленные меры, съемку лучше всего начать как можно раньше.

Приступая к съемке шкуры, постарайтесь расположить тело животного так, чтобы вам было удобно работать с ним. Чем меньше вы будете уставать при обработке своего трофея, тем более качественной будет ваша работа. Если у вас нет помощника, закрепите лапы животного, растянув их в стороны и привязав веревкой (рис. 1).

Таким образом, вы добьетесь, что при работе со шкурой у вас будет минимальное количество труднодоступных для съемки мест.

Начните съемку с разреза шкуры на грудине (рис. 2). Для этого раздвигайте мех в стороны до тех пор, пока не покажется кожа. Сделайте надрез, рассекающий кожу, но не глубже, иначе может потечь кровь, которая запачкает мех и будет мешать работать дальше. Затем вставьте острие ножа под шкуру лезвием вверх и разрезайте шкуру по направлению к голове животного движениями ножа изнутри наружу, постоянно расправляя мех в стороны, чтобы не срезать его. Старайтесь сделать разрез как можно более ровным. Закончить разрез нужно между основаниями челюстей, на уровне уха.

Во время съемки мех животного распушается на краях разреза и пачкается в крови. В результате возникает ряд проблем. Прилипший к мясу мех мешает четко видеть края разрезов. Если его не убрать в сторону, возникает риск продолжить разрез не в том месте, где это необходимо. Либо мех попадает под нож, и вы срезаете его, что сказывается на внешнем виде трофея.

Всего этого можно избежать, смачивая мех по краям разреза соленой водой (100 г поваренной соли на 1 л воды, лучше - остуженной кипяченой). Это удобнее делать, имея при себе пластиковую бутылку с распылителем, хотя вполне может подойти кисть, кусок х/б ткани или поролона.

Далее подснимайте шкуру в стороны, оттягивая края и просовывая руку под кожу (у многих только что добытых животных шкура хорошо отделяется от мяса почти без помощи ножа). Прежде чем продолжать разрез от грудины по животу, постарайтесь отделить руками кожу от стенок брюшной полости, чтобы случайно не разрезать животному брюхо. Доведя разрез почти до анального отверстия, обойдите его с одной из сторон и продолжайте разрез до кончика хвоста. Так же, с одной из сторон обойдите половой орган и мошонку. Ни в коем случае не оставляйте мех, покрывающий гениталии животного, на туше.

Хвост подснимите при помощи ножа. Если хвост животного хорошо снимается «чулком» (у таких животных, как лиса, куница и т. п.), то снимать его удобнее в последний момент, когда шкура снята со всего животного, но до съемки головы, зажав кожу пальцами и вытягивая позвонки. Но после того как хвост снят таким образом, обязательно вскройте его ножом с нижней стороны до самого кончика. Старайтесь следить, чтобы разрез шел строго снизу. Это необходимо, чтобы впоследствии тщательно просаливать, обезжиривать и мездрить хвост. Вряд ли вы захотите иметь трофей с облезлым хвостом.

На задних конечностях разрез начните от точки, расположенной в нескольких сантиметрах от анального отверстия ближе к животу (между анальным отверстием и мошонкой - у самца). Далее разрез ведите к подколенной впадине по внутренней стороне бедра.

Если вы собираетесь сделать из шкуры ковер, то разрез ведите к центру пятки и далее по нижней части стопы до кожной подушки на лапе животного. Подушку разрежьте посредине почти до пальцев и далее проведите разрезы в стороны к бокам лапы. В данном случае разрезы нужно вести между подушечками пальцев и подушкой стопы по волосяной части (рис. 3).

Если вы намерены сделать из этого животного чучело, то разрез от области колена ведите не к пятке, а к точке, расположенной между пяткой и щиколоткой, на внутренней стороне лапы, но не по впадине, а ближе к пятке. Подушку на стопе не разрезаете, а обходите по внутренней стороне лапы, оставляя на подушке окантовку из меха шириной около 1 см. И далее между подушкой стопы и подушечками пальцев по волосяной части шкуры до внешней стороны лапы (рис. 4).

На передних конечностях разрезы начинайте от середины между верхом плеча и подмышечной впадиной. Потом ведите разрез по внутренней стороне лапы, ближе к локтю, далее - к середине подушки кисти.

На кисти шкура разрезается по тому же принципу, что и на стопах, в зависимости от того, что вы хотите сделать из шкуры животного (рис. 3 и рис. 4).

После этого вам нужно снять шкуру с лап животного. Для этого оттягиваете край шкуры и с помощью ножа отделяете шкуру от мяса, начиная с мест схождения продольного разреза (от головы до хвоста) с разрезами на конечностях. Затем снимаете шкуру с лап в обе стороны от разреза. Отделив одну из лап от шкуры, сгибаете лапу в суставе. Теперь, зафиксировав лапу в районе сустава и оттягивая кожу, добираетесь до пальцев.

Пальцы вынимайте из шкуры до последнего сустава, оставляя в шкуре только последнюю фалангу пальца, на которой находится коготь (рис.5). Подушки на пальцах при этом не разрезаются.

Сняв две лапы, например переднюю и заднюю левые, снимаете шкуру со спины животного. Теперь будет проще снимать оставшиеся две конечности.

В последнюю очередь снимаете шкуру с головы животного. Это один из наиболее сложных и ответственных моментов. Шкура с головы снимается «чулком». Добравшись до оснований ушей, отделите ухо от черепа, подрезав ножом ближе к черепу, чтобы ушной хрящ целиком остался на шкуре. Далее продолжайте снимать шкуру «чулком», подрезая ножом как можно ближе к черепу, особенно в области глаз, где кожа находится наиболее близко к кости. Чтобы веки остались целыми, нужно оттянуть кожу от черепа и, как только обнажится задняя часть глазницы, подрезать кожу не вдоль поверхности черепа, а направляя кончик ножа внутрь глазницы. Когда появится глазное яблоко, оттяните кожу века и подрежьте ее возле самого глазного яблока. Если все сделано правильно, то получится разрез, в который будет видна внутренняя поверхность век. В образовавшееся отверстие просуньте палец и, оттягивая кожу от глаза, подрезайте близко к глазному яблоку. После того как веки будут отделены от черепа, не спешите снимать быстро. В уголке глаза находится слезная железа. Кожа в этом месте очень тонка и крепится близко к кости, так что нужно отделять ее, подрезая практически по кости. При этом не стоит сильно нажимать на нож, царапая череп, если позже вы рассчитываете изготовить из черепа животного трофей.

Отделив кожу до коренных зубов, прорежьте ее ближе к черепу так, чтобы в разрезе стали видны зубы.

Далее отделите губы, подрезая их как можно ближе к черепу. Сначала снимите нижнюю губу, потом, подсняв шкуру почти до ноздрей, отделите хрящ носа от черепа, оставив его на шкуре животного. В результате вся мягкая часть подбородка, нижних и верхних губ, а также носа вместе с носовым хрящом должна отделиться от черепа. При определенном навыке вы сможете снимать шкуру с черепа таким образом, что на ней будет оставаться минимум «прирезей» мяса. Но этот навык приобретается с богатым опытом качественной обработки сырья, в результате которого вы научитесь визуально и осязательно определять ту тонкую границу между собственно шкурой и мышечными или подкожными жировыми слоями, по которой (в идеале) и должен проходить разрез.

Пока опыт не столь велик, проще при съемке оставлять на шкуре больше прирезей, которые позже можно будет удалить с помощью мездрения, но зато избежать многочисленных порезов шкуры.

Съемка шкуры «со спины»

Этот способ съемки немного более трудоемкий, чем предыдущий, но на качестве чучела он, в конечном итоге, сказывается очень существенно.

Основной разрез проведите по спине, от основания хвоста, чуть отступив от центральной линии спины в любую сторону; стараясь сделать разрез как можно более ровным, двигайтесь вдоль позвоночника к голове, закончив на затылке животного.

Затем вернитесь к началу разреза и продолжите его сбоку от хвоста и анального отверстия в сторону живота, закончив в 5-7 см после анального отверстия.

Разрезы на задних лапах проведите точно так же, как и при съемке «пластом», обходя подушки лап по внутренней стороне в 1 см от границы подушки.

Разрезы на передних лапах начните чуть выше локтя по внутренней части плеча и далее по внутренней части предплечья, аналогично предыдущему варианту съемки.

После этого можно приступать к снятию шкуры, особую осторожность проявляя в подмышечных и паховых областях, где довольно легко ошибиться в складках жира и кожи и разрезать шкуру.

С плеч шкуру снимите «чулком», в остальном съемка практически не отличается от предыдущего способа.

Если у животного началось трупное окоченение или у вас нет помощника, или трофей очень крупный и выемка передних лап «чулком» затруднительна, то вполне допустимо продолжить разрезы на передних лапах от локтя по нижней кромке лопатки к центральному разрезу на спине, фактически снимая шкуру «пластом», но со стороны спины.

Съемка шкуры «чулком»

Основной разрез проведите от одной стопы до другой, от внешней кромки между подушками пальцев и подушкой лапы к внутренней. Затем, обогнув подушку лапы по внутренней стороне, к центру пятки, к подколенной впадине и, перейдя на вторую лапу между хвостом и анальным отверстием, повторите все в обратном порядке.

На передних лапах разрезы осуществите так же, как и при съемке «со спины», от локтя к кисти.

Далее снимите шкуру со стоп и пальцев задних ног животного. Теперь можно подвесить тушу за задние лапы, продев веревку в прокол между щиколоткой и ахиллесовой жилой. Этим вы сильно облегчите себе дальнейшую работу по съемке шкуры.

При этом варианте, после того как вы освободите задние лапы и хвост животного, шкура с тушки снимается довольно легко. Фактически ее можно просто стянуть с туши, взявшись за края шкуры и потянув вниз, до самых подмышек. Старайтесь при этом не переусердствовать. Если шкура стягивается с трудом, лучше не рисковать, а постепенно снимать ее с туши, по кругу подснимая ножом.

А. Салов

Терпя лишения и капризы природы, день за днем охотник тратит на достижения своей цели - добыть зверя. И когда труд участников коллективной охоты, многие километры лесной дороги или бесконечные часы сидения на лабазе награждены удачей, возникает вечный вопрос «Что делать?». Трофей добыт, но его нужно правильно обработать и сохранить. Если отстреленное животное не велико, и вы в ближайшие часы имеете возможность передать его специалисту-таксидермисту, то именно так и надо поступить. Когда размеры животного не позволяют его свободно транспортировать, то необходимо снять шкуру. Как правило, на коммерческих охотах присутствует специальный человек - Скинер, в его обязанности входит обработка и консервация вашего трофея. Однако качествен такой сервис только в охотхозяйствах областей, где ведется большое количество охот с участием иностранных охотников, например на Камчатке. У нас же роль скинера зачастую выполняет «профи» из егерей или сочувствующих. Результатом их работы становятся отрезанные веки, губы, разорванные уши, неправильно просоленные и в последствии облезшие участки, а так же прочие, порою невосстановимые, дефекты. Поэтому никогда не пользуйтесь услугами людей, в которых вы не уверены. Ниже мы попробуем разъяснить, как доставить трофей в сохранности, и некоторые азы первичной обработки трофея для изготовления таксидермического изделия.

1.Крупные млекопитающие: Конечно, речь пойдет о медведе, самом крупном хищнике на Урале. Специфика заключается в том, что охота на этого зверя начинается довольно рано, ещё летом, когда среднесуточная температура довольна высока. В таких условиях правильная консервация особенно важна. Сначала необходимо определится, какое изделие вы хотите видеть из добытого вами зверя. Если чучело, то в первую очередь постарайтесь снять промеры, хотя бы два указанных на рисунке (1. длина тела от кончика носа до основания хвоста, 2.от внутреннего угла глаза до кончика носа.). Если зверь не велик, то можно снять шкуру, используя схему разрезов для изготовления чучела, при этом способе основной разрез проходит по спине, над хвостом он разделяется на два разреза идущих по каудальной (задней) стороне задних лап. Также делаются два вспомогательных разреза на передних конечностях идущих от локтевого сгиба к кисти по внутренней стороне. При необходимости эти разрезы можно расширить и выше локтевого сгиба. Этот способ съемки рекомендуем для последующего изготовления чучела, но является достаточно трудоемким, особенно когда добыт крупный медведь. Поэтому можно снять шкуру пластом. Не надо разрезать гениталии зверя не две чести, делая основной разрез по средней линии живота, когда шкура снимается заведомо на чучело, для последующего изготовления ковра целостность гениталий значения не имеет.

Если в ближайшее время есть возможность доставить снятую шкуру к таксидермисту, то голову, кисти передних и ступни задних лап можно оставить не обснятыми. В холодную погоду (

Когда возможность быстрой доставки шкуры таксидермисту отсутствует, то требуется вынуть кисти, ступни и голову, и просолить шкуру. Здесь нужно быть особенно внимательным, если в руках вашего скинера нож Крокодила Данди, то это не сулит ничего хорошего, нужен инструмент скромнее. Ланцетовидный, острый нож, с удобной ручкой, и длинной лезвия около 12 сантиметров, можно без проблем приобрести в охотничьем магазине. Имейте такой свой, пригодится.

На кистях и ступнях разрез делается по границе мозоли, пальцы аккуратно один за другим выворачиваются и отделяются от шкуры по суставу между последней и предпоследней фалангой. Таким образом, последняя фаланга вместе с когтем остаётся на шкуре, и так все двадцать пальцев. Надо быть осторожным при этой операции, так как можно легко порезать шкуру в пазухах между пальцами.

При снятии шкуры с головы требуется обратить внимание на следующие аспекты. Во-первых, уши - отделять ушные хрящи от черепа нужно как можно ближе к черепу, во-вторых, надо постараться не порезать веки, они должны остаться на шкуре. В-третьих, губы - их также надо оставить на шкуре. И последнее, нос - носовой хрящ у медведя достаточно велик, для того чтобы загнить. На предложенном рисунке обозначено место отделения «мясного черепа» от шкуры, перерезая хрящ, следите, чтобы не отрезать сам нос.

После того как череп отделен, необходимо закончить обработку шкуры головы. Нужно вывернуть ушные хрящи, путем аккуратного отделения их от кожи задней стороны уха, правильно вывернутое ухо имеет одно отверстие - в хряще, на месте, где он был отделен от черепа (см. рисунок). Слизистые губ и век аккуратно надрезать и вывернуть.

После шкуру надо просолить. Для просолки подойдет соль крупного помола, не содержащая йода, количество соли должно быть достаточно большим. Так, например, на среднего медведя, длинной тела 160 см, требуется не менее семи килограммов соли. Шкуру следует расстелить мездрой кверху и просолить по всей поверхности, втирая соль в мездру. Солью наполняются пальцы и кисти, в вывернутые обратно уши также засыпается соль. Обратите внимание на края разреза, они могут подвернуться, и соль туда не попадет.

Правильно снятая, обработанная и засоленная шкура, даёт вам некоторую гарантию её сохранности. Тем не менее, старайтесь как можно быстрее передать шкуру таксидермисту, переложив заботы и ответственность за дальнейшую сохранность на него. А не ждите, пока шкура напомнит о себе неприятным запахом в гараже или на балконе.

2. Млекопитающие среднего и малого размера: Для изготовления ковра из волка, кабана, рыси, подойдет схема разрезов аналогичная схеме снятия шкуры пластом с медведя. Также сохраняются и остальные требования к обработке и консервации, описанные выше (кисти лап надо вынуть до последней фаланги, ушные хрящи вывернуть, сохранить на шкуре веки, слизистые губ вскрыть и т.д.). Схема снятия шкуры со спины на чучело несколько отличается. Основной разрез не соединяется с вспомогательными на задних лапах, да и сами разрезы на задних лапах гораздо меньше.

Охота на волков, кабанов и рысь, проводится в холодное время года. Поэтому голову и нижние части конечностей можно оставлять в шкуре, просто подморозив ее. Такие шкуры не надо солить. Когда на улице крепкий минус (

Лисиц, бобров, енотовидных собак и более мелких животных так же желательно привозить таксидермисту целиком. Если же вы не имеете возможности сделать это, или сами желаете потренироваться в снятии шкур, можно лишь отметить, что для изготовления чучела, шкура с лисицы, енотовидной собаки снимается так же как с волка, а с бобров, куниц, белок через один разрез, проходящий вдоль позвоночника от основания хвоста до середины спины (см. рисунок).

3.Трофейные головы: Помимо ковров и чучел из шкур животных также изготавливаются трофейные головы, которые украшают стены охотничьих интерьеров. В современной таксидермии под понятием трофейная голова подразумевается полноценное изделие, в котором экспонируется животное от кончика носа до плечевого пояса. Отрубленные головы, упирающиеся ушами в стену - зрелище мало эстетичное. И чтобы избежать этого необходимо оставить нужное количество шкуры за головой. Схема отреза указанная на рисунке (за передними конечностями) пригодна для изготовления трофейной головы из любого вида животного. Указанные разрезы (по задней стороне шкуры с последующим раздвоением к основанию рогов) необходимы только для снятия шкуры с голов рогатых животных. С косуль, часто снимают шкуру «чулком», при такой съемке можно просто отделить голову от туши, оставив ее в шкуре. Тогда не потребуется снимать шкуру с головы, делая указанный разрез, а лишь отрезать нужное количество шкуры за головой (далее лопаток). Оставлять голову необснятой, с большим запасом шкуры, можно у лося или кабана. Главное чтобы было прохладно, а передача материала (шкуры) таксидермисту быстрой.

Птицы: Птиц, как и некрупных млекопитающих, лучше передавать таксидермисту целиком. Одной из особенностей сохранения птиц является их перьевой покров. Перья очень легко повредить. Поэтому если вы решили доставить птицу для изготовления таксидермического изделия, то не надо её как попало бросать в мешок, потом в багажник, а сверху накладывать кучу вещей. Результатом такой транспортировки будет некий комок из крови и перьев с поломанными и погнутыми крыльями и хвостом.

После того как птица вами добыта, осмотрите ее, нет ли сильных повреждений. Если нет, то лучшим способом транспортировки будет: вложить в клюв вату или туалетную бумагу, обмотать клюв, голову и шею туалетной бумагой. Подвернуть обмотанные шею и голову под крыло, под второе крыло положить несколько слоёв бумаги, крылья прижать к телу, хвост сложить, завернуть всю птицу в бумагу (например, в газету), стараясь не помять хвост и концы крыльев. Завернутую птицу можно опустить в достаточно большой, полиэтиленовый мешок, хвостом к верху. В этот же мешок, для лучшей сохранности, неплохо добавить несколько пихтовых веток, содержащиеся в них фитонциды угнетают бактерии вызывающие гниение. Хранить упакованную таким образом птицу лучше в прохладном месте. Если на улице тепло, а ваша машина стоит на солнцепеке, не надо добытую дичь держать в нагретом салоне. Упакованные и переложенные пихтой утка, рябчик или тетерев, в тенистом месте при температуре воздуха +150С могут пролежать сутки. Необходимо учитывать и степень повреждения птицы, если есть кровоточащие повреждения то их надо прикрыть, вставив в рану кусок ваты или прикрыть ее туалетной бумагой. Дичь с поврежденным брюхом хранится заведомо меньшее время. В холодное время года, добытых птиц можно замораживать, предварительно упаковав их. В любом случае как можно быстрее передавайте добытый трофей таксидермисту.

Часто охотники, находясь в угодьях, встречают хищных птиц и сов, стремятся их добыть. Помните - это очень малочисленные виды, многие из них в Красной книге. Совы и ястреба в холодное время года скапливаются около дорог и населенных пунктов в поисках мышей, крыс, голубей и галок. Это создает обманчивое впечатление о их численности. Каждый раз целясь в сову помните, что наши дети имеют реальный шанс в недалеком будущем слышать их голос только на CD- дисках а видеть на DVD.

Рыба: Из рыб изготавливаются как целые чучела, так и трофейные головы, для изготовления чучела рыбу лучше доставить таксидермисту целиком, постарайтесь при этом не повредить плавники. Для этого, спинные, боковые, грудные и анальный плавники прижмите к телу, вдоль сложенного хвостового плавника положите подкладку из толстого картона или ДВП. Оберните всю рыбу пищевой пленкой. Если нет возможности сделать это, упакуйте рыбу любым другим доступным способом, только позаботьтесь о сохранности плавников, например, рыбу можно завернуть в обычный пакет, уложив вдоль ее тела прямую палку большей длины. Если вы намерены ехать за трофеем далеко, откуда доставка целой рыбы в короткое время будет невозможна, то проконсультируйтесь с таксидермистом как лучше доставить трофей. Для изготовления головы рыбы необходим запас кожи за головой. Отрезать голову требуется по указанной линии, не повреждая плавников. Если нет возможности заморозить голову или быстро отдать таксидермисту, нужно удалить внутренности и мускулатуру со стороны среза, пищевод и жабры надо оставить. Для хранения головы четверо-пятеро суток, тщательно просолите освобожденную от внутренностей и мускулатуры часть, набейте солью рот и пустоты под жаберными крышками, после насыпьте соли в мешок и положите туда голову. Хранить, законсервированную таким образом голову, следует в самом прохладном месте из имеющихся, при первой возможности передать таксидермисту.

КАК ХРАНИТЬ ШКУРУ - ИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

Как бы хорошо ни снять шкуру, она при лежании может скоро испортиться, если не принять особых мер для ее хранения.

Свежеснятая шкура называется парной. Для кожевника нет лучше шкуры, чем парная, особенно, если она не запачкана кровью и грязью. Но редко имеется возможность сразу отправить шкуру на завод или самому ее выделать. А при лежании парная шкура быстро портиться. Она сначала ссыхается, морщится, роговеет. Затем она начинает подпревать. Волос с нее слезает. Под конец она совсем сгнивает. Поэтому приходится что-нибудь сделать такое, чтобы шкура сохранилась без порчи.

Самое лучшее это - засолить шкуру, и такие мокро-соленые шкуры считаются самыми дорогими. Хотя для солки и нужно купить соль, зато потом выручишь больше денег за шкуру и с лихвой покроешь те деньги, что заплатил за соль.

Прежде чем солить шкуру, нужно ее хорошенько почистить. Где за скотом плохо смотрят и держат его в грязи, там часто на шкуре бывает много навоза, приставшего к шерсти, так называемого навала. Навал портит шкуру и мешает кожевнику работать. Надо заботиться, чтобы на живой скотине его не было, и чише содержать скотину в хлеву. Если содранная шкура получилась с навалом, то перед подсолкой надо постараться его снять. Для этого удобно шкуру положить на колоду, а где ее нет, то на наклонно поставленную доску. Навал обивают осторожно деревянной лопаткой или тупым мездряком, но непременно так, чтобы не поцарапать и не разорвать свежую кожу. Если навал так крепко пристал, что его не сбить, то надо посыпать солью по шерсти те места на шкуре, где остался навал.

Очищенную шкуру солить надо так.

Соль берется мелкая, не бузун. На каждую шкуру берется в зимнее время от 8 фунтов на каждый пуд веса шкуры и до 12 фунтов в летнее время. На тонкую шкуру берется соли меньше, а на толстую больше, но брать меньше, чем здесь сказано, неразумно. Пожалеешь соли на копейки, а перепортишь шкуру на рубли. Поэтому на большую бычачью шкуру придется взять зимой от 14 до 16 фунтов, а летом от 20 до 25 фунтов соли; на коровью шкуру пойдет зимой 8-12 фунтов, а летом 12-15 фунтов.

Шкуру кладут на чистое место в расстилку, шерстью на землю или на пол. Снизу под шкуру хорошо класть какую-нибудь подкладку, чтобы с нее могла стекать мокрота. Всю шкуру ровно обсыпают солью с внутренней стороны: полезно притереть соль рукой, чтобы она хорошо пристала к шкуре. Если шкура правильно засолена, то через три дня на ней видна будет твердая соль. Если же вся ее соль впиталась, то надо еще подбавить свежей соли. Когда вся шкура ровно посолена, загибают голову и часть шкуры у хвоста внутрь, а также полы у краев. Затем посыпают солью голову и все толстые части тоже посыпают солью по шерсти.

Теперь складывают всю шкуру в сверток. Складывать надо по правилу. Сначала загибается внутрь четвертая часть шкуры, начиная от головы, затем загибается правая и левая полы к середине, затем вся шкура складывается по хребту, потом скатывается, начиная от головы, в сверток и завязывается хвостом или бечевкой.

Дней через пять сверток разбирается. Мокроте дают стечь, слегка подсаливают и свертывают снова, как в первый раз. Если все сделано по правилам, то шкура пролежит долго и не запреет.

Когда, скажем, у артели собирается много шкур, то можно солить в бунтах или штабелях.

Первую шкуру засаливают на полу в расстил, как было только что описано. Затем всю шкуру кругом загибают, так чтобы голова, лапы и полы легли внутри, а вся шкурка кругом стала похожа^ на блюдце. Все загнутые части посыпают солью по шерсти, особенно тщательно присаливают голову. Затем кладут вторую шкуру, так чтобы голова пришлась не на голову первой шкуры, а рядом с ней. Все делают, как с первой шкурой. На вторую кладут таким же образом третью, четвертую, пятую и так далее, каждый раз хорошо все просаливая. Головы лягут по кругу одна за другой. В такой бунт можно сложить до двухсот шкур. Рассол в бунте не должен вытекать в одну сторону, что может случиться, если шкуры не будут правильно разосланы.

Если шкура была* плохо просолена, то она запреет. Когда шкура начинает преть, то с нее прежде всего начнет сходить волос. От времени до времени надо подергивать пальцами волос. На здоровой шкуре волос сидит крепко, а на подопревшей сразу легко выдирается.

Подопревшая шкура не годится для кожевника.

Если шкура начала пускать волос, то она может быстро сгнить. Поправить дело можно, если разобрать шкуры и снова их пересолить. Надо внимательно следить за волосом, чтобы не запоздать с пересолкой.

Мокро-соленые шкуры самые лучшие, но иногда трудно бывает достать соли, сколько нужно. Тогда можно хранить шкуры, высушив их.

Сушка шкур делается в теплое время года.

Шкуру, снятую с животного, вешают на шест шерстью внутрь по хребту.

Шест подвешивают где-нибудь под навесом или в сарае, в тени. Никогда не следует начинать сушку шкуры прямо на солнце, потому что сушка на солнце портит свежую сырую шкуру. Она от этого роговеет, а потом легко трескается и ломается. Только почти совсем высушенную шкуру можно досушивать на солнце, да и то не летом, а тогда, когда солнце не так жарко греет. Много шкур перепорчено неправильной сушкой по деревням.

Нельзя сушить шкуры, разостлав их по земле, единственно правильный способ - это сушить в тени так, чтобы со всех сторон был воздух. Сушить можно шкуры коровьи и конские. Почти всегда сушат опоек, овчину, козлину и жеребок. Их можно сушить и зимой в избе.

Однако гораздо лучше опоек солить, как это делают немцы и американцы, потому что тогда из него можно делать гораздо лучшие кожи.

Во время сушки шкура на лапах и щеках морды съеживается. Чтобы этого не было, лапы и щеки расправляют, вставляя щепки или лучинки. Там, где шкура прилегает к шесту, лучше делать подкладки, чтобы туда попадал воздух и шкура по хребту не подопрела бы.

Бывает так, что уже вся шкура высохла, а голова и более толстые места еще не подсохли. Тогда можно шкуру на короткое время выставить на солнце, прикрыв ее рогожей, так чтобы только голова сохла открыто на солнце.

Зимой шкуры сушить трудно, да и негде. Их поэтому часто замораживают, но только следует это делать в крайнем случае, когда никак нельзя наладить засолку. Очень плохи комовые мороженые шкуры, замороженные прямо на дворе на снегу, потому что к ним пристает много снега и грязи. Потом, когда шкура оттаивает, ее трудно выделывать. Лучше пяленые мороженые шкуры, которые замораживают на шестах в подвеску, как при сушке.

При перевозке и, разборке мороженые шкуры легко трескаются и ломаются. На заводе с ними приходится много возиться, чтобы пустить их в производство. Когда шкура замерзает, что она делается слабее. В случае оттепели, особенно при дальних перевозках, мороженые шкуры легко портятся и загнивают.

Существует еще один вид сохранения шкур, это сухосоление. Сперва шкуры солят, а потом высушивают. Соли можно брать меньше, чем при мокром солении.

Со всякой подготовленной шкурой нужно обращаться бережно, не топтать ее, не бросать куда попало, а хранить в надежном месте. Сухие шкуры почти так же, как и мороженые, легко ломаются. Поэтому нужно сберегать шкуры так, чтобы они лежали в сухом прохладном месте, чтобы на них не капала вода через худую крышу, чтобы они не подмокали снизу, чтобы на сухих шкурах на завелась моль и вообще, чтобы они не портились. Если шкурам приходится лежать долго, то необходимо пересматривать их и перекладывать, если нужно, то подсолить или проветрить.

Охотничий нож является непременным аксессуаром любого охотника. Это не только ценная практичная вещь, но и существенный элемент, который подчеркивает статус его хозяина. Качественный нож может выполнять много полезных функции, и при правильном уходе будет служить много лет.

Выбор охотничьего ножа – достаточно нелегкая задача. В современном мире существует великое множество самых разнообразных моделей. В них очень легко можно запутаться, особенно если не разбираться в тонкостях: какая сталь подходит на охотничий нож, какие модели идет на разные охоты, какая разница между производителями и почему цены на такие разные. Из этого может последовать логичный вопрос: так зачем же их выбирать еще? Можно просто приобрести любой понравившийся. Но не все так просто. Эта статья поможет вам раскрыть все нюансы при покупке данного изделия.

Перед покупкой ножа вы должны узнать о некоторых важных вещах.

Прямое назначение ножей для охоты

Для начала, спросите себя: «Как я намерен использовать этот нож, для чего он мне нужен?» Если вы ищите нож, который будет выполнять одну поставленную задачу, например, снимать шкуру с лося или оленя, то вы должны выбрать именно эту конкретную модель. Если же вы хотите универсальный и многофункциональный нож, знайте, что он, возможно, не будет качественно работать при определенных условиях. Традиционный нож с фиксированным лезвием хорошо будет выполнять свои прямые функции – помогать разделать трофей или приготовить ужин на костре.

Но если вам понадобиться, например, отвертка или плоскогубцы, вы можете приобрести хороший многофункциональный нож. Это будет то, что вам нужно.

В зависимости от типа охоты, рано или поздно любой опытный охотник приходит к логичному выводу, что ему необходим не один нож.

Если вы относитесь к заядлым охотникам, советуем обзавестись именно данным видом ножа.

Клип-поинт

Благодаря более выраженному острию он идеально подходит для проделывания проколов любых сложностей. Характеризуется тонким и узким клинком. Спектр применения этого ножа не заканчивается одной лишь охотой. Его можно с успехом использовать и в бытовых условиях. Если на охоту вы выходите не столь часто, а больше предпочитаете выезды на природу – этот нож будет вам максимально полезным.

Скиннер

Достаточно своеобразный нож с узкой специализацией. Предназначен, главным образом, для снятия шкуры с животного.С ним этот процесс будет напоминать вам сказку и сэкономит массу времени. Для разделывания туши практически не годится. Сам клинок очень скругленный, часто без режущей части. В большинстве случаев используется как второй нож. Тем более что в силу своих размеров он занимает мало места.

Материал лезвия

Тип используемой стали в лезвии является очень важным фактом при покупке ножа. Именно она будет определять качество заточки и срок службы. Лучшие стальные лезвия могут похвастаться прочностью и коррозийной стойкостью.

Итог

Выбор хорошего охотничьего ножа является непростым процессом. Но в большинстве случаев важное значение имеют личные предпочтения. Ознакомившись с материалами нашей статьи, вы сможете более ответственно подойти к покупке данного аксессуара. Желаем вам удачных покупок!

Видео - Выбор ножа

Видео - Выставка охотничьих ножей

Видео – Как заточить охотничий нож

Удачливый охотник, для которого хорошая вылазка - это не только сам процесс, но и результат, непременно столкнется с такой задачей, как разделывание и свежевание туши. От проявлений умений и знаний на этом этапе зависит качество мяса, а также шкуры, как одного из трофеев. Ранее, для этих целей использовались различные подручные материалы, такие как кремень, но сейчас существуют специальные ножи, задача которых помочь охотнику быстро и без особых усилий выпотрошить тушу, добыв в итоге отменное, свежее мясо и аккуратно срезанную кожу. Эту кожу в дальнейшем можно использовать для различных целей, в том числе и передавать по наследству как семейную реликвию в память о былых успехах.

Особенности процесса свежевания и когда пригодится шкуросъемный нож

После того как зверь пойман и лишен жизни, необходимо приступать к разделке туши и ее потрошению. К этому следует приступать поскорее для того, чтобы не испортилось качество и вкус мяса.

Каждому охотнику ведом один неоспоримый факт: перед началом всех манипуляций с телом убитого животного, его необходимо обескровить. Если с другими этапами разделки еще и можно подождать, то выпустить кровь следует незамедлительно, если хочется в итоге получить хорошее мясо, а не испортившуюся «тухлятину». Для этого пригодится обычный охотничий нож, который следует воткнуть в грудную клетку, посредством чего повреждается либо сердце, либо исходящие от него крупные артерии. Процесс ее вытекания может занять определенное количество времени, но обязательно нужно дождаться момента, когда кровь полностью перестанет вытекать.

Обескровленную тушу нельзя оставлять необработанной. Следует помнить, что в обычных, походных условиях процессы разложения в невыпотрошенном теле убитого животного начинаются через пару часов, а через 3 - 5 часов это мясо уже будет с душком, и, следовательно, употреблять в пищу его нельзя.

В зависимости от обстоятельств, следующим этапом будет либо снятие шкуры, либо сразу потрошение. Повременить со срезанием слоя цельного меха можно в следующих случаях:

• если необходимо перевозить продукт на длительное расстояние. В этом случае, шерсть животного станет надежным покрытием, которое будет удерживать оптимальную температуру. Следует сделать оговорку, что речь идет об остывшей, а также замороженной туше. Если же перевозить мясо с шерстью, которое как следует не остыло, то единственное, чего можно добиться - это гнилого результата с дурманящим трупным ароматом по приезду;
• мясо, с которого не была срезана шкура, не теряет свой вес за счет того, что не испаряется;
• такой продукт сохраняет свой изначальный цвет, выглядит чистым.

Следовательно, шерсть на убитом животном можно оставлять в том случае, если его умерщвляли именно для получения товарного мяса. Однако в случае, если охота осуществлялась в теплое время года, а тем более в жару, то единственно верным решением будет незамедлительное снятие шкуры. Ведь мясо с шерстью очень медленно остывает, а значит, и портиться оно будет рекордно быстро.

Стандартная процедура предусматривает начало этапа потрошения именно со снятия шкуры (свежевания), которое происходит в несколько этапов:

• сначала следует очистить шкуру от возможных следов крови, грязи, используя влажную тряпку;
• далее пригодится специальный шкуросъёмный нож, который позволит сохранить в целостности поверхность шерсти, которая порой имеет не меньшую ценность, чем само мясо, и сделать весь процесс быстрым и легким. Туша кладется либо на бок, либо на спину, можно ее подвесить. Существует два основных способа снятия шкуры: пластом (если это копытная дичь), трубкой (если происходит работа с зайцем, либо кроликом). Для этого делается продольный разрез от головы до хвоста. Кожа разрезается и в местах коленных суставов, откуда начинается ее снимание по направлению к центральному разрезу. Сначала снятая кожа доходит до крестца, после чего туша переворачивается и снимается на животе по направлению к голове;
• заканчивается процесс финальным штрихом в виде снятия шкуры с головы, либо ее отделением в качестве трофея.

При свежевании, ножи используются именно для разрезания и отделения шкуры от подкожной соединительной ткани. Остальное время желательно делать все руками, используя такие подручные средства, как полотенце и деревянную лопатку. У таких животных как олень, снять кожу не составит труда, ведь она у него отделяется очень легко. С диким кабаном придется повозиться и практически не выпускать нож из рук, ведь его кожа прочно соединяется с мышечной тканью. Орудовать инструментом в этом случае следует с двойной осторожностью еще и потому, что можно повредить корни остей (глубокую шерсть) и тогда полученная шкура окажется облезлой.

Строение шкуросъемного ножа

Главный помощник при свежевании даже внешне отличается от прочих своих братьев-охотников. Его также называют скинером, что в переводе с английского лишь подтверждает его основное предназначение - снятие кожи.

Этот обязательный элемент охотничьей экипировки представляет собой небольшой по размерам инструмент для выполнения специализированных сельскохозяйственных нужд. Причислять шкуросъемные ножи к разряду холодного оружия в корне не верно, ведь они отличаются от них:

• общей конструкцией, которая не позволяет наносить прямые колющие раны;
• такие ножи должны иметь прочную фиксацию клинка в том случае, если они снабжены некими трансформирующимися механизмами;
• кинжальное лезвие в таких ножах запрещено законодательством;
• при длине лезвия свыше 9 см запрещены шкуросъемные ножи, конструкция которых позволяет молниеносное извлечение клинка.

В среднем, ножи, предназначенные для снятия шкуры, снабжены широким и острым лезвием, заточенным в одностороннем порядке. Это небольшие инструменты, ведь область их применения подразумевает необходимость во время работы орудовать кистью, локтевым сгибом, что окажется невозможным в случае, если размеры ножа будут слишком большими.

Клинок, как правило, небольшой, размером в 4 - 12 см, конструкционно меньше длины рукояти. Отличается выпуклой режущей кромкой, обух ножа имеет значительную толщину, ведь во время работы с инструментом лезвие не должно пружинить и соскальзывать. Чаще всего подобные ножи имеют фиксированный клинок, но бывают и складные модели.

Разновидности шкуросъемных ножей

Существует значительное разнообразие этого, на первый взгляд непривередливого по конституционному набору ножа.

В первую очередь разница состоит в размерах. Ведь для пушного зверька подойдет маленький нож с миниатюрным клинком, который обеспечит чистую и аккуратно срезанную кожу. Для работы с крупным оленем подойдет образец размером несколько побольше, для того чтобы снимать кожу равномерно, а не короткими рывками.

Зачастую клинок «шкуродеров» имеет несколько опущенное лезвие для того, чтобы при снятии кожи нож не прорывал ее, а прикладная сила припадала на подкожную область. Это вариант смягченного лезвия, менее агрессивного, учитывая его остроту. Но есть и криволинейные клинки с поднятым острием лезвия выше обуха. В этом случае достигается тот же смягченный эффект, но с применением другой конструкции.

Не меньшее значение в работе ножа имеет и удобство орудовать им. Наличие гарды для защиты руки, выемок, насечек для пальцев обеспечат правильный хват инструмента и, как следствие, работать им будет легко, а значит и результат получится более чистым.

Помимо стандартных моделей, представляющих собой лаконичное соотношение клинка и рукояти, существуют вариации с добавлением дополнительных деталей, которые как нельзя лучше пригодятся при свежевании туши (вкладыш для нарезания шкур), а также будут содержать в себе инструменты хозяйственно-бытового назначения (штопор, шило), специального назначения (инструмент для перерезывания сухожилий). Порой дополнительные модификации только мешают в процессе, где так нужна точность и расчетливость движений.

Реальной практической пользой могут похвастаться шкуросъёмные ножи, которые снабжены специальным крючком. Этот крючок находится сверху острия лезвия и направлен в сторону рукоятки. На практике его используют для того, чтобы быстро разрезать кожу одним точным движением, а также вскрыть область брюшины.

Материалы для изготовления шкуродера

Лишь взглянув на шкуросъемные ножи фото можно заметить одну очевидную закономерность: практически все они отдают предпочтение дереву в качестве материала для изготовления рукояти. Это может быть карельская береза, орех, венге, береста и многие другие. Предпочтение древесине отдается по нескольким важным причинам:

• рукоять, изготовленная из дерева, называется «теплой», то есть она не вызывает отторжения, в работе чувствуется как продолжение человеческой руки;
• такой нож за счет маловесной рукояти в целом приобретает легкость, а значит, не отяжеляет руку в работе, не создает дополнительного напряжения. К тому же это прочный материал, следовательно, за состояние рукояти можно не беспокоиться;
• основной плюс заключается в анти скользящих свойствах деревянной рукояти. В условиях работы с такой вязкой жидкостью как кровь, при разделывании животных подобная характеристика является решающей. Ведь она обеспечивает хорошее сцепление с рукой, от чего напрямую зависит, как личная безопасность, так и качество выполняемой работы;
• такая рукоять не будет примерзать к руке, что также немаловажно, особенно на зимних видах охот.

В этом ракурсе не рекомендуется использовать новомодные образцы рукоятей, выполненных из оргстекла. Такой нож будет выскальзывать из руки в виду скользкости материала при контакте с жидкостью, в ладони он будет чувствоваться как нечто острое чужеродное. То же самое можно сказать и про металл, как основу для рукояти. Его основной недостаток - именно малая эргономичность. На морозе таким ножом и вовсе можно повредить ладонь, придется орудовать этим холодным материалом в перчатках, что с точки зрения технологии свежевания и вовсе малореалистично.

Согласно ГОСТу, материалом для клинков шкуросъемных ножей могут использоваться:

• металлы и их сплавы (начиная от низкоуглеродистой и заканчивая булатной, дамасской сталью);
• прочие материалы (циркон-диоксид циркония);
• композиции различных по составу материалов (сталь с применением слоя нитрида титана).

Очевидно, что одной из главных полезных характеристик при работе с таким клинком будут его антикоррозийные свойства. Ведь область применения шкуросъемных клинков подразумевает работу во влажной, вязкой среде, а, следовательно, за клинками, подверженными коррозии, будет сложно ухаживать. Поэтому из всех видов стали, лучше всего выбирать легированную, в которой присутствуют такие элементы, как никель, хром.

Следующим необходимым свойством является твердость и прочность клинка. Шкуросъемный нож должен обеспечивать точный рез, быть надежным и прочным в работе. В связи с этим зачастую твердость используемой стали доводят минимум до 55 HRC, в идеале - чем больше, тем лучше. Тогда вероятность повреждения клинка при тяжелых или неточных работах будет минимальной.

Порой на таких клинках применяются различные технологии механической и термической обработок (шлифовка, окраска, воронение), которые призваны обеспечить более длительную эксплуатацию лезвия и должный уход за поверхностью.

Как сделать шкуросъемный нож своими руками

Подобную модель охотничьего ножа можно купить в специализированном магазине, а можно сконструировать самостоятельно.

Для этого совсем не обязательно иметь дома оборудованную мастерскую с целым набором соответствующих инструментов. Задача упрощается тем, что всегда можно приобрести заготовку для ножа. Это возможно, учитывая конструкцию охотничьих ножей, которые предпочитают всадной монтаж рукоятки, предусматривающий насаживание на хвостовик рукояти и ее последующее закрепление.

Заготовку желательно приобретать из нержавеющей стали. Можно остановиться на «сырой» закалке и потом самостоятельно доводить изделие до прочности, формировать спуски, а можно купить готовый образец с базовыми характеристиками из спусков, заточкой и даже полировкой клинка. В последнем случае останется лишь изготовить рукоять, насадить ее на хвостовик и отправляться свежевать тушу.

Если заготовку приобрести негде, то можно заняться процессом изготовления «с нуля». Обладая необходимыми знаниями и умениями, следует приступить к формированию клинка для будущего ножа тем же всадным методом, как наиболее приемлемым для шкуросъемных ножей в виду возможности осуществления ремонта, легкости получаемой конструкции.

Чтобы изготавливать шкуросъемные ножи своими руками «с нуля» сначала следует сделать эскиз будущего изделия. Если на это не хватает фантазии, то можно воспользоваться готовыми моделями, на которых прочерчено необходимое соотношение клинка к рукояти, прописана форма лезвия, необходимые спуски и способ крепежа.

Для того чтобы сформировать будущий нож необходимо изготовить:

• собственно сам клинок;
• больстер (который представляет собой накладку в передней части рукояти, служащей для предохранения торца от перераспределения нагрузок);
• рукоять.

Сначала следует приступать к изготовлению клинка. Для этого можно использовать любой имеющийся исходный материал, который может похвастаться хорошими свойствами и качеством. Это может быть и напильник, и пила, и рессор, и даже трос. Ведь порой для того, чтобы изготовить нож своими руками особо выбирать не из чего, так как плавкой металла в домашних условиях заниматься нереально.

Первый этап - придать выбранному материалу необходимую форму, в данном случае - клинка - скинера. Для этого используется технология отжига. Когда изделие нагревают до небольших температур (250°), что реально в условиях обычной духовки, с последующим медленным остыванием. Таким образом, деталь потеряет свою твердость и ей можно будет придать любую форму с помощью электрического или механического слесарного инструмента (болгарки) и чертежа нужной формы.

А вот с закалкой исходного материала дело обстоит еще проще. Следует лишь знать, из чего изготовлен изначальный образец, ведь способы закалки для легированных и углеродистых сталей отличаются температурой, временным воздействием. Закаливание с последующим отпуском - необходимый этап для придания клинку необходимой твердости, прочности. В домашних условиях для этого этапа можно использовать, как муфельную печь, которой проще поддерживать и доводить до необходимой температуры (в 700°), так и самодельный горн из консервной банки.

Главное - выдержать правильный баланс, ведь при перегреве детали она будет безнадежно испорчена (приобретет необратимую хрупкость), если же будущий клинок не докалить, то изделие будет очень мягким, но в этом случае ситуацию можно исправить путем повторной, правильной закалки.

Существуют методы проверки готовности изделия. Это, прежде всего, показатель цвета. Если деталь приобрела вишнево-красный и алый цвет, то это говорит о достижении температуры закалки в 730 - 800°С - наиболее оптимальной температуры. Это означает, что изделие необходимо вынимать для осуществления процедуры отпуска, который должен дать чрезмерно твердому клинку необходимую для него прочность.

Отпуск осуществляется путем повторного нагревания образца до определенной (не критической) температуры с последующим медленным остыванием. Для этого деталь можно опускать в закалочное масло, воду с добавлением соли, либо же оставить остывать на открытом воздухе (естественный отпуск).

После того как изделие приобрело необходимые технические характеристики и форму, можно приступать к формированию ножа путем крепления к хвостовику рукояти и отделки лезвия.

Лезвие необходимо зачистить, отполировать, наточить. Особо следует уделить внимание остроте режущей кромки, ведь шкуросъемный нож должен хорошо и равномерно резать. Для этого следует иметь в своем арсенале несколько видов точильных брусков (крупно- и мелкозернистый). В этом процессе важно соблюдать углы заточки. Для скинера идеальным показателем будет формирование лезвия в 25-30°, которое предназначено как раз для охотничьих моделей ножей в связи с тем, что такой клинок долго не тупится. Если на глаз удержать нужные градусы будет сложно, то можно запастись специальными зажимами для углов, которые не дадут скосить нужный показатель.

Полный арсенал охотника никогда не обходится без специально предназначенного ножа для снятия шкуры с трофея. Знатоки своего дела никогда не отправятся на охоту без качественного и надежного помощника. Значит, такой инструмент, как нож, должен быть выбран правильно и строго в соответствии с целевым назначением.
Существуют ножи, предназначение которых сводится исключительно к снятию шкур, разделке туши или добиванию добычи. А есть многоцелевые экземпляры. Понятно, что кухонный, боевой или профессиональный нож для охотничьих дел не подойдёт.

Виды ножей для снятия шкур.
Следует отметить, что первостепенное отличие не в общем виде, материале ножа, а в клинке. Это именно то, что должно плавно скользить и не испортить шкуру доставшегося трофея.

Первым и основным видом ножа, целью которого является снятия шкуры, считается скиннер . Такая форма клинка ножа обеспечивает плавное, минимально травматичное снятие шкуры с добычи. Скиннер предназначен только для этих целей, поэтому иное применение, кроме отделения жира от шкуры, может нанести вред охотничьему инструменту. Такой нож оснащён относительно коротким лезвием, составляющим 10–13 см. Несмотря на длину, скиннер имеет достаточно широкий клинок. Верхняя кромка ножа прямая, к острию не снижается. В некоторых случаях на клинке может отсутствовать острие. Рукоятка ножа также небольшая, для удобства её делают размером с ладонь. Однако некоторые модели снабжены полноценной рукоятью. Это личный выбор охотника и его индивидуального удобства. Обух скиннера иногда снабжен шкуросъемным крюком.

Вторым видом ножа, часто применяющегося при снятии шкур, считается дроп-пойнт . В отличие от скиннера, такой нож может применяться как для снятия шкур, так и для разделки туши или отделения жира от шкуры. Для этого ножа характерно понижение линии обуха. Острие находится на оси, благодаря чему при давлении дроп-пойнт хорошо режет, и также отлично колет. В некоторых моделях ножей, для помощи лёгкого входа в разрезаемый материал, выполняется «фальшлезвие» или второе полноценное лезвие с полуторной заточкой.

Третьим универсальным видом ножа для снятия шкур, является инструмент с клинком вида клип-пойнт . На обухе такого клинка выполнен скос, их лезвие более узкое, а острие имеет шилообразный вид. Заточка на скосе обуха может присутствовать, а может и нет. Закруглённый подъём клинка позволяет увеличить длину режущей кромки инструмента, что облегчает процесс снятия шкуры. Для разделки туши и других обыденных манипуляций охотника этот нож также будет полезен.

На что обратить внимание при покупке ножа для снятия шкур?
При выборе шкуросъемного ножа обратите внимание на следующие факторы:
- нож охотника должен быть износостойким;
- хорошо сохранять заточку;
- инструмент предполагает качество и практичность;
- огромное значение имеет материал клинка. Идеальным вариантом является дамасская сталь (его следует беречь от влаги и сырости, по окончании работы насухо вытирать);
- рукоять должна быть прямой, без изгибов и глубоких борозд. Предпочтительно из дерева - самого теплого и природного материала.
При выборе шкуросъемного ножа, следует помнить, что именно этот инструмент является своеобразным продолжением руки охотника. Часто на рукояти высечены узоры и разнообразные гравюры, но такие инструменты будут не эргономичны в силу многочисленных выступов. Эти ножи лучше положить в коллекцию. Неопытные или начинающие охотники часто прямо сопоставляют длину клинка с практическими навыками владельца. На самом деле все абсолютно не так, наоборот, именно мастерство использования короткого клинка является показателем уровня охотника.